古语云，大隐隐于市，小隐隐于野。在束河恰恰各占一半———看云、发呆、做梦，像林中时栖时飞的鸟儿，梵音响起，自在翱翔。

从丽江古城往北，沿中济海东侧的大路行程约四公里，便见两边山脚下一片密集的村落,这就是被称为清泉之乡的束河。当年徐霞客游芝山解脱林时，曾走过此道，在他的游记中这样写道：“过一枯涧石桥，西瞻中海，柳暗波萦，有大聚落临其上，是为十和院”。“十和”即今束河之古称。由此可见束河在历史当中的重要性了。

束河依山傍水，民居房舍错落有致。街头有一潭水，称为“九鼎龙潭”，又称“龙泉”。潭周绿柳垂地，翠柏指天，泉水清澈，游鱼可数。从潭中溢出的流水蜿蜒于村中道旁，远近汩汩有声。村庄中心还有长33米、宽27米的小小四方街，与古城四方街一样可以引水冲洗。街面上的那些被人马踩踏得光溜平滑的石板，作为历史的见证人，似乎在向过往的行人诉说着昔日的繁华。

在束河的每个街巷深处，我总能遇到背着背篓的纳西老妇。她们的皮肤是粗糙的高原红，笑起来会让人觉得那么亲切。这里户户都养猫狗，孩子们听见外人的招呼，也会害羞地低下头，一笑露出干净整洁的牙齿，晒伤的黑红小脸蛋上面，闪烁着一双清澈至纯净的眼睛。世居于此的束河纳西人，面对越来越多的城里来客，他们始终安然地接纳。他们会微笑着向你问好，会好心给你指路带你穿遍各条小巷。束河，这片远离尘世浮华的净土，是否能永远这样从容不迫地守下去，直至地老天荒？

傍束河而居，心情柔软，仿佛随时都有大把时光可供挥霍。生活是如此的沉静、温暖，慵懒而不成章节。书上说风生云动。或许，在束河的天空里，红尘万丈、世俗欲望都会静静地褪去吧

看书、聊天、发呆、做梦
　　大研古镇以酒吧出名，一入夜，笙歌四起，喧腾不已，随处可见喝得微醺的红男绿女。
　　但在束河，你几乎见不到这样的场景。束河的酒吧很少，茶坊倒是很多。这也合适，喧闹的酒吧与喧闹的大研般配，而安静的茶坊也正与安静的束河般配。
　　从玉龙雪山来的冰雪融水一路倾泻而来，沿着古镇里错综复杂的水渠四处流淌，听见流水音，尝到冰雪气。这是安静的束河最美好的背景音乐。
　　古镇里几乎找不见一台冰箱，因为所有居民都把这冰凉的水渠当作是天然的冰箱。他们把水果和饮料装进竹篓，然后用绳子系住，浸在水渠里。这种做法，有点像小时候用水井来冰镇西瓜。
　　去年我去时，一家叫做“守望谷”的茶坊摆出“看书、聊天、发呆、做梦”的招牌待客，一位红衣美眉倚靠窗栏，低头看书；今年我去时，这块招牌还在——连油漆都未曾脱落，红衣美眉不见了——换了俩绿衣裳的。
　　在束河，如果实在不知道做什么好，那就随便走进哪一家茶坊，点一杯雪山冰镇过的可乐，然后从书架上拿起一本什么书来翻翻，也能轻而易举地对付过一个慵懒而闲散的下午。如果你有心，书还是可以挑一挑的。詹姆士·希尔顿的《消失的地平线》写满了他对于香格里拉的种种想象，正适合此时此刻感性的你。洛克所著的东巴文字典也许略显枯燥，但一想到他曾在邻近的地区生活了２７年，并且也常来束河，便立刻读起来生气盎然了，你会从字里行间，找到属于束河的亲切感。又或者，找一找彼得·梅尔的普罗旺斯三部曲；试着找一找像他那般的淡然心境；试着想象一下，这里就是东方的普罗旺斯，而你，又是一个新的经历者和记录者。
　　束河的聊天场面往往是妙趣横生的。走在街上，听得最多的，莫过于游客们对于束河的评头论足。他们大都带着统一样式的小旅行帽，跟着旅行团刚刚在大研古镇赶完场子，又马不停蹄地来到束河踩点、拍照。他们的评头论足大多始于惊讶，他们惊讶于束河与大研如出一辙的城镇布局；他们惊讶于束河的慢节奏；他们惊讶于束河的安详与宁静。
　　真正在束河的人，这时候就面带微笑着与这些游客们擦肩而过。他们中的多数，已经在束河停留了数周；他们中的多数，也往往曾经在大研停留过。但这几周的生活，已经使他们习惯了束河的语速、步速和节奏。
　　还有一些成群结队聊天的老太太，“披星戴月”的纳西服饰彰显了她们是束河真正的原住民身份。只可惜我对纳西方言了解得实在不多，不然仔细地听一听，一定能收获很多乐趣。关于纳西文化的许多真知灼见，或许就隐藏在其中。
　　守望谷的招牌上虽然还写着“发呆”，可是我建议你不要发呆。正如同有人说“孤独是可耻的”那样，在束河，面对着这样一片祥和宁静的美景发呆，也是“可耻”的。
　　如果一定要发呆，那还不如遵循着木牌上的指示，做一个绵长又甜美的梦。起码，美景与美梦，还是比较般配的。

这是一个安然平静藏着阳光暖意的城。原来没有高楼的城看起来会是如此天高地远赏心悦目，当晨日和夕阳毫无保留地打在你脸上，我想你也会和我一样，有那样片刻的恍惚和失神。

虽然是春节，但束河的柳尚自萧条，雪山在古镇的斜背后巍然守护，不是纯白，有黑色山脉在雪色下若隐若现。今年雪少，仅只一场，注定是看不到大雪封山天地素裹的景致了。

冬日的峭寒在怠懒阳光下也稍稍祛了些寒意，柳枝春芽尚未冒上枝头，古镇在苍黄的后山和光秃秃的枝权间显得嶙峋许多，映着蓝天远云和雪山的白，有种遗世的安静和独守的自若。

我喜欢束河，甚于丽江。也许仅仅只为束河如今的这一份安宁，和灰墙高瓦的庭院之内，精致．舒畅的生活细节，可圈可点。 所以在束河，我喜欢串门。喜欢去陌生的邻居家拜访，看看不拘一格的装修，和细节处极尽心思的摆设，有时候，不过是后山的一丛野花几根枯枝，略花点心思，竟也能叫你眼前一亮。店主们几乎清一色是外来者，昆明、四川人居多，北京上海也不少，大都是来了后就决定租个院子留下来的。生意倒是其次，大多还是为了住的舒心。


其实束河虽然是旅游热区，可那些白日里人来人往的地方，夜了一样是极清冷的味道。这个地方仿若不会流动的光阴，会让人呆着呆着就会不由自主地慵懒下来，流年淡若真水，包裹着最温暖的人世寂寞。


我这一生注定是迁徒远涉的人，想停留的地方很多，却都不长久，束河安静隐逸，可我有时一恍神，却会觉得那温暖覆盖之下，有着这世间最清冷的的寂寞味道。 每个人身上都背负或多或少的孤独寂寞，向往明媚自由是我们内心里那从生命尽头延续而来的不可磨灭的一种本能，可毕竟敌不过年岁历历的叹息和尘世载载的蹉跎。你知道，我所执着的是什么，我所期望的是什么，不过是这执累生活之中片刻安宁，闲来细数人生四苦的那样淡淡一种从容。一个地方，两三个朋友，一杯茶，一本书，和一段光阴，而已。也许就是这样的一种偷得浮生半日闲吧。 QQ上，对自己说，要种花、喂马，面朝雪山，春暖花开。束河而居，有淡淡欢喜和浅浅寂寞，纠缠在一起，酝酿得时光都成了酒。你如何在繁华的城中想象，时间竟会在这样一个春柳和浮云都懒散的地方，自作主张的搁浅掉了，不记得原来年岁和季节里还会有仓皇的变化和衰老。

我总是喜欢说起云南，蓝天白云的纯粹，花开四季，树常苍翠，被子和衣物都是干燥温暖的味道。所以我极喜欢身上藏着阳光和青草味道的男子，因为他让我想起云南蓝得无尽深远的天，在靠近时会有埋首深吸呼的冲动。遇到的人，喜欢向他们欢喜地提起云南，告诉他们一生一定要到一次云南，因为这是一个有深厚质感和丰富层次的地方，有无尽传说，无尽色彩、无尽飞驰的想象。去云南，这是个一生不能不到的地方，模糊掉你繁重工作疲累生活的责任和义务吧，逃离麻木生活的现场，省略自己所有既定的背景——去云南。

在距丽江古城西北面，有一片古老的村落。静悄悄地恪守着那从古时候就沿袭下来的一片古老和沉静。它是丽江古城明清建筑群的一个外延村落群，在１９９７年１２月与丽江古城一起列入《世界文化遗产名录》。束河曾经是茶马古道上的重要驿站，明代纳西族木氏统治时期称为十合院。明崇祯十二年（１６３９年）正月二十九日，徐霞客在其滇游日记中记载道：“西瞻中海，柳岸波萦，有大聚落临其上，是为十和院。”后改名束河，据说是因为发源于该地的青龙河蜿蜒如带地流过该地各个村子，因此名束河。束河包括田地山川相连的７个自然村落，中心束河街海拔２４６０米，离丽江县城６公里。

　　在我童年的印象里，束河像一个童话，大石桥下潺潺地流着神话般的青龙河，有许多的故事随它流淌在广阔的原野上，河边有茂密的白杨树和柳树，大片白的梨花、红的海棠花、桃花，拥围着一幢幢青瓦土墙的房子。这里也有一个四方街，街面用五花石和花岗石铺成，这个在清代和民国年间著名的丽江四大集市之一的束河四方街出奇地安静，几条小河穿流而过，小河源头是两个水潭，一个叫九鼎龙潭，纳西语称之为“埃科恨”，意为“岩洞之湖”；另一个叫“坡底小潭”，纳西语称之为“坞伯吉恨枯”，意为“村头小湖”。龙潭中有那么多鱼在清水中游，那鱼叫鼓目鱼，是一种只有一只眼睛的神奇的鱼。有人曾捕捉了水潭里的鱼，天空中突然电闪雷鸣，冰雹暴雨倾盆而下。从此人们知道这龙潭里的鱼是神物，不敢触犯它。这个神奇的故事也记录在乾隆《丽江府志》上。“九鼎龙潭”边上还有个寺庙，当地人称之为“三圣宫”，三圣宫上面的山坡上有一大片茂密的古柏林，人们说，那也是个神灵出没的地方。

　　由于职业的缘故，我常在纳西古王国的山村野寨漫游，解读山民农夫的过去和现在。多年过去，那个酷似古城四方街的束河四方街依然如旧，只是街的周围多了几家店铺和家庭作坊。街上不时停着一些大小客车和小轿车，那是旅游公司拉游客来此走马观花的车辆。

　　四方街边上的店铺台阶上仍然坐着和蹲着一些老人，他们吸着卷烟或长管烟袋，每天在这个古街的一角讲述着村落内外永远讲不完的故事。

　　束河四方街在纳西语中叫“少坞芝”，意思是“少坞的街市”。据传是在明朝万历年间由木氏土司所开辟的。后来逐渐成为丽江的四大集市之一，常常聚集着四面八方的农人和客商。常跑鹤庆辛屯街的人家来卖“金银纸”，拉市的山民或来卖草药，用从拉市海捕来的鱼换粮食，高寒山区文海村的彝族来卖松明，纳西人来卖炭，南兴山民来卖瓜子和纱线，太安山民来卖土豆，九河乡的村民来卖各种土陶罐。连鹤庆、石鼓等地的小商贩也到这里来卖米花糖。丽江古城的不少人则来此买束河人做的皮鞋。街的四周有十多个磨豆腐和鸡豆凉粉的家庭作坊，民国年间还有过几个烟馆。

　　这集市过去还定期举办夜市，散市时，来赶集的农人点上火把回家，田野上点点飘动的火光如萤火闪烁，因此当地人称此景“夜市萤火”，为“束河八景”之一。２０世纪５０年代以后，由于社会和商贸市场的变迁，这个热闹的街市已经长久地冷寂了，再也见不到那些背着满背山货，披星戴月而来，擎一束火把消失在星光灿烂之夜的农人们。

　　四条巷道从束河街上向四面延伸而去。向东的一条通过丽江古城，往南的一条通往中济行政村，往北的一条通往白沙行政村，往西北的一条是过去通往迪庆藏区的要道，即著名的“茶马古道”，我曾多次随着这条古道，翻山越岭，走进过去藏客们在返回藏区前把他们的马放养得又肥又壮的文海大草甸，那儿有一个高原湿地湖，有黑颈鹤等众多鸟类在那儿栖息。

　　像丽江古城一样，源自九鼎龙潭和坡底小潭的小河欢畅地从束河四方街的一侧流过，只是其清洁和清澈的程度远非今天丽江古城的溪流所能比，束河的村民们在溪流里洗菜淘米。清晨，人们挑着水桶，来这河流里汲取每天喝的水。

　　茶马古道上的束河“藏客”

　　沿青龙桥往西走，是铺得相当好的一条五花石板路，石料宽大，石面上的天然五色图案清晰悦目，尤以红色纹路格外惹眼。这是束河村一帮长年奔波于茶马古道上的藏客们在２０世纪三四十年代捐资铺砌的。在丽江，人们称那些常年奔波于茶马古道，与藏人做生意的生意人叫藏客。

　　有两条古道沿着清澈的小溪前行，一条从松云村通往西南方向的古关隘黄山哨，从拉市到石鼓、巨甸、鲁甸、翻越栗地坪，过维西保和镇、到澜沧江边后，沿江北上，过燕子岩栈道，到德钦后再从溜筒江过溜索去西藏；一条从九鼎龙潭和坡底小潭边经过，蜿蜒伸向西部的玉龙山山峦中，经过文海村直达丽江龙蟠，渡金沙江，翻越十二栏杆，到中甸县城，然后过上桥头，从奔子栏用独木舟渡江，翻越白茫雪山抵德钦城，然后亦从溜筒江过溜索，翻梅里雪山进西藏。这两条道都是茶马古道上的要道，殊途同归于藏区，行程近六千里，需一百多日。在过去的岁月中，这两条道上走过多少浪迹大江莽原、高山深峡的藏客。

　　束河地少人多，闯荡江

古语云，大隐隐于市，小隐隐于野。在束河恰恰各占一半——看云、发呆、做梦，像林中时栖时飞的鸟儿，梵音响起，自在翱翔。
　　从丽江古城往北，沿中济海东侧的大路行程约四公里，便见两边山脚下一片密集的村落，这就是被称为清泉之乡的束河。当年徐霞客游芝山解脱林时，曾走过此道，在他的游记中这样写道：“过一枯涧石桥，西瞻中海，柳暗波萦，有大聚落临其上，是为十和院”。“十和”即今束河之古称。由此可见束河在历史当中的重要性了。

　　束河依山傍水，民居房舍错落有致。街头有一潭水，称为“九鼎龙潭”，又称“龙泉”。潭周绿柳垂地，翠柏指天，泉水清澈，游鱼可数。从潭中溢出的流水蜿蜒于村中道旁，远近汩汩有声。村庄中心还有长33米、宽27米的小小四方街，与古城四方街一样可以引水冲洗。街面上的那些被人马踩踏得光溜平滑的石板，作为历史的见证人，似乎在向过往的行人诉说着昔日的繁华。 傍束河而居，心情柔软，仿佛随时都有大把时光可供挥霍。生活是如此的沉静、温暖，慵懒而不成章节。　　在束河的每个街巷深处，我总能遇到背着背篓的纳西老妇。她们的皮肤是粗糙的高原红，笑起来会让人觉得那么亲切。这里户户都养猫狗，孩子们听见外人的招呼，也会害羞地低下头，一笑露出干净整洁的牙齿，晒伤的黑红小脸蛋上面，闪烁着一双清澈至纯净的眼睛。世居于此的束河纳西人，面对越来越多的城里来客，他们始终安然地接纳。他们会微笑着向你问好，会好心给你指路带你穿遍各条小巷。束河，这片远离尘世浮华的净土，是否能永远这样从容不迫地守下去，直至地老天荒？ 沿着潺潺溪水总不会走丢。闲散地溜达出来，古镇的招牌———大石桥上，数位老者正悠闲自得地演奏着纳西古乐。卸下背包，倚在桥墩上，听着节奏明显的乐曲，和着一弯流水，数缕清风。丽江全程我们住的是束河古镇的望月阁客栈，客栈既清幽又豪华的气氛享受自然超越的SPA，平和与放松是这里的主要元素，把自己沉浸在欢愉中，抬眼就是蓝天白云，收拢目光可见石板古道，灰瓦泥墙，不觉间竟已然痴了，仿佛闯入桃花源的渔人，不知今昔何夕……书上说风生云动。或许，在束河，在望月阁的天空里，红尘万丈、世俗欲望都会静静地褪去吧！

在距丽江古城西北面，有一片古老的村落。静悄悄地恪守着那从古时候就沿袭下来的一片古老和沉静。它是丽江古城明清建筑群的一个外延村落群，在１９９７年１２月与丽江古城一起列入《世界文化遗产名录》。束河曾经是茶马古道上的重要驿站，明代纳西族木氏统治时期称为十合院。明崇祯十二年（１６３９年）正月二十九日，徐霞客在其滇游日记中记载道：“西瞻中海，柳岸波萦，有大聚落临其上，是为十和院。”后改名束河，据说是因为发源于该地的青龙河蜿蜒如带地流过该地各个村子，因此名束河。束河包括田地山川相连的７个自然村落，中心束河街海拔２４６０米，离丽江县城６公里。

　　在我童年的印象里，束河像一个童话，大石桥下潺潺地流着神话般的青龙河，有许多的故事随它流淌在广阔的原野上，河边有茂密的白杨树和柳树，大片白的梨花、红的海棠花、桃花，拥围着一幢幢青瓦土墙的房子。这里也有一个四方街，街面用五花石和花岗石铺成，这个在清代和民国年间著名的丽江四大集市之一的束河四方街出奇地安静，几条小河穿流而过，小河源头是两个水潭，一个叫九鼎龙潭，纳西语称之为“埃科恨”，意为“岩洞之湖”；另一个叫“坡底小潭”，纳西语称之为“坞伯吉恨枯”，意为“村头小湖”。龙潭中有那么多鱼在清水中游，那鱼叫鼓目鱼，是一种只有一只眼睛的神奇的鱼。有人曾捕捉了水潭里的鱼，天空中突然电闪雷鸣，冰雹暴雨倾盆而下。从此人们知道这龙潭里的鱼是神物，不敢触犯它。这个神奇的故事也记录在乾隆《丽江府志》上。“九鼎龙潭”边上还有个寺庙，当地人称之为“三圣宫”，三圣宫上面的山坡上有一大片茂密的古柏林，人们说，那也是个神灵出没的地方。

　　由于职业的缘故，我常在纳西古王国的山村野寨漫游，解读山民农夫的过去和现在。多年过去，那个酷似古城四方街的束河四方街依然如旧，只是街的周围多了几家店铺和家庭作坊。街上不时停着一些大小客车和小轿车，那是旅游公司拉游客来此走马观花的车辆。

　　四方街边上的店铺台阶上仍然坐着和蹲着一些老人，他们吸着卷烟或长管烟袋，每天在这个古街的一角讲述着村落内外永远讲不完的故事。

　　束河四方街在纳西语中叫“少坞芝”，意思是“少坞的街市”。据传是在明朝万历年间由木氏土司所开辟的。后来逐渐成为丽江的四大集市之一，常常聚集着四面八方的农人和客商。常跑鹤庆辛屯街的人家来卖“金银纸”，拉市的山民或来卖草药，用从拉市海捕来的鱼换粮食，高寒山区文海村的彝族来卖松明，纳西人来卖炭，南兴山民来卖瓜子和纱线，太安山民来卖土豆，九河乡的村民来卖各种土陶罐。连鹤庆、石鼓等地的小商贩也到这里来卖米花糖。丽江古城的不少人则来此买束河人做的皮鞋。街的四周有十多个磨豆腐和鸡豆凉粉的家庭作坊，民国年间还有过几个烟馆。

　　这集市过去还定期举办夜市，散市时，来赶集的农人点上火把回家，田野上点点飘动的火光如萤火闪烁，因此当地人称此景“夜市萤火”，为“束河八景”之一。２０世纪５０年代以后，由于社会和商贸市场的变迁，这个热闹的街市已经长久地冷寂了，再也见不到那些背着满背山货，披星戴月而来，擎一束火把消失在星光灿烂之夜的农人们。

　　四条巷道从束河街上向四面延伸而去。向东的一条通过丽江古城，往南的一条通往中济行政村，往北的一条通往白沙行政村，往西北的一条是过去通往迪庆藏区的要道，即著名的“茶马古道”，我曾多次随着这条古道，翻山越岭，走进过去藏客们在返回藏区前把他们的马放养得又肥又壮的文海大草甸，那儿有一个高原湿地湖，有黑颈鹤等众多鸟类在那儿栖息。

　　像丽江古城一样，源自九鼎龙潭和坡底小潭的小河欢畅地从束河四方街的一侧流过，只是其清洁和清澈的程度远非今天丽江古城的溪流所能比，束河的村民们在溪流里洗菜淘米。清晨，人们挑着水桶，来这河流里汲取每天喝的水。

　　茶马古道上的束河“藏客”

　　沿青龙桥往西走，是铺得相当好的一条五花石板路，石料宽大，石面上的天然五色图案清晰悦目，尤以红色纹路格外惹眼。这是束河村一帮长年奔波于茶马古道上的藏客们在２０世纪三四十年代捐资铺砌的。在丽江，人们称那些常年奔波于茶马古道，与藏人做生意的生意人叫藏客。

　　有两条古道沿着清澈的小溪前行，一条从松云村通往西南方向的古关隘黄山哨，从拉市到石鼓、巨甸、鲁甸、翻越栗地坪，过维西保和镇、到澜沧江边后，沿江北上，过燕子岩栈道，到德钦后再从溜筒江过溜索去西藏；一条从九鼎龙潭和坡底小潭边经过，蜿蜒伸向西部的玉龙山山峦中，经过文海村直达丽江龙蟠，渡金沙江，翻越十二栏杆，到中甸县城，然后过上桥头，从奔子栏用独木舟渡江，翻越白茫雪山抵德钦城，然后亦从溜筒江过溜索，翻梅里雪山进西藏。这两条道都是茶马古道上的要道，殊途同归于藏区，行程近六千里，需一百多日。在过去的岁月中，这两条道上走过多少浪迹大江莽原、高山深峡的藏客。

　　束河地少人多，闯荡江