北岳恒山距离大同有60多公里，神龙富康开足了马力在山路上驰骋，听司机说，相传舜帝出巡时，见恒山山势雄伟挺拔，因此封它为'北岳'，悬空寺位于浑源县城与其之间。清晨淡淡的雾气被阳光透过显得有些支离破碎，紫色的光线迷住我们的眼睛，山路蜿蜒伸展，颇有“恒山如行”的气势。路边的枯草在阳光的映衬下镀上金色的轮廓线，我坐的有些疲惫，司机说，快到了。
走过一段下坡路车子在一片平地上停下来，天色尚早，驻扎在山脚的人刚刚抱了被子在角落里刷牙，看到我们含糊地说导游还没有来，要打电话通知。我探出头看到远处黄色的山岩上挂着一排建筑，下面用红色的木柱斜斜地支撑着房子。斗拱的细节都清晰可辨，只是作为支撑的木料纤细凌乱，好像不堪重负的样子，让我为它捏一把汗。司机显然是熟悉这一切了，竖起大衣的领子开始打盹。我尝试走出车门，刺骨的寒风立刻给了我一个下马威，司机咕哝到：“还是在车里吧，要等一会儿，要从山下走过来。”等了许久有一个衣着单薄的女孩斜背了一个包上来，说是导游“我们走下去吧！”她指着山下一条水泥小路，通向山壁。
清晨的寒风象刀锋一样，伤人于无形，我觉得腿上被划了好多口子，羽绒服已经薄如蝉翼，头皮上都起了一层鸡皮疙瘩。我快走几步，说冷，导游说上去就好了。我用怀疑的阳光看着她，她并不理会我，让我们驻足观看十米开外的一块石碑，上面有红漆写了两个大字――壮观。导游让我们仔细看，壮观多了一个点，传说是李白还是哪位文豪，来了悬空寺以后觉得壮观二字不能抒发心中的震撼，于是多加了一点。古人的豪强真诚的有些执着，我顶不住寒风，三步并作两步来到山门前。山门由一大石块垒高，有一点象藏民的玛尼堆。山门很小，只在门前列一块小碑，注明悬空寺，整个悬空寺背西面东，像是悬在一幅巨大屏风中腰的一尊精巧、别致的玉雕，走进山门果然风止云开，整个人暖了过来。导游告诉我，当年造悬空寺为了选址颇废了一番周折，才找到这个上下左右的内凹的山壁。我笑着说那不就是一个锅子底了？丁笑着同意，山坳里的悬空寺受到自然环境的保护，历经1400年，依然不倒。
手扶着窄小的木梯上楼，依山而建的寺庙有3层之高，其中路线来去畅通，并不需折返相撞。在这样有限的空间里，结构和布局就彰显心思了。由南至北，危楼耸起，对峙而立，从低向高，三层叠起。六座殿阁，相互交叉，飞起栈道相连，高低相错，参差有致，高下错落，虚实相交。悬空寺还有一个特色是在最高层的三教殿内，释迦牟尼、老子、孔子的塑像共居一室，耐人寻味。佛教、道教、儒教始祖同居一室。各殿内，神像无不栩栩如生，黑色琉璃的眼睛在光线下泛出幽幽的神情，叫人凭空生出几分敬畏来。佛祖三世塑像中，据说有一尊是用丝麻制成，高不到一米，重不过十余斤。在这样寸土为金的楼阁里，轻盈端庄的佛像衣着纹理清晰生动，让人不由屏息驻足，叹为观止。
北岳的山岩疏松，暴露在外的岩石风化的厉害，历经千年的侵蚀，山壁上已经显出些许狰狞的样子。当年的工匠依着山岩的地质特点，将火升起在半山，烤软岩土，再将木方夯进山体。木方上建起这样飘逸险俏的建筑，为北魏皇帝造就临空近仙的奇境，也为后人留下了奇观。现在背部楼阁下部支撑的木材不过是后人为了加固续上的摆设，真正支撑整个寺院的木方都深嵌在山岩之中，早已与山脉浑然一体了。
折身下山，才开始陆续有游客到来，我已心满意足，带着临仙的梦境，一路消遥而去。口中轻吟：
石屏千仞立，古寺半空悬。
净土绝尘境，岑楼缀远天。
一湾岩畔月，半壁画中禅。
俯视行人小，飘然意欲仙。
踏云归来的神灵应该也就这样的快意！
元起
