从安西到
榆林的土路上颠簸着一辆小车，小车里挤挤挨挨塞了十个人，广袤的土地，即使是驴子也要收起双腿，依靠这四个轮子的马儿。
远远的祁连山戴着冰雪的冠冕，不知是否受了雪水的恩惠，戈壁滩上会乍现一片红柳，一池湖水，令人匪夷所思。
忽见大地上裂开般呈现一道峡谷，两旁的岩壁似刀劈斧剁。随后，又毫无征兆地消失，当我们下车时才发现，峡谷不知何时又出现了。榆林河穿谷而过，河岸边树影婆娑，青草寂寂。
我们拾阶而下，从地平线上消失，谷内阳光明媚。可以想象几百公里外，
莫高窟人群推推搡搡的样子，在这里，只有风声过耳。导游掏出一大串钥匙，一一打开通往历史的门户，手举着电筒就象先人擎着的油灯，我们鱼贯而入，象群寻宝的人。洞窟内不少唐代前的壁画被后世的颜料所覆盖，历史总是一幕一幕的，可惜的是后世人的自作聪明。因此，窟内大部分唐代艺人的匠心与飘逸被宋代的工整和端正所取代，个人的创作变成了程式化的技巧，余下的精品被悉心珍藏的人们收录在画卷，邮票里，传于民间。佛教的庄严，神秘和禅意在这阴暗的洞窟里幻化，升华。据说，曾有高僧在此一侧不足半米高的洞穴中思禅，坐化，并葬于窟中；亦有一不知名的工匠在二个月的时间内，画完了一窟的壁画后飘然而去。僧人的意志与艺人的洒脱，僧人的生命和艺人的汗水，交织成一片宏大而辽远的声音，穿过时间的隧道，撼恸人心。
每每从护法神俯视的眼神下重回窟外的人间，总体会得到自然的活泼与天真。僧人们不远万里选择这片不毛之地布散佛音，据说风沙会从榆林峡谷的上方席卷而去，而这条南北向的榆林河成了这里生命的脉搏，战乱时洞窟中聚居过成百上千的百姓，佛家慈悲的目光默默注视着这群颠沛流离的众生。
一扇扇门在身后关上，一张张欲于诉说的口重归于缄默。回顾一瞥中，仿佛又穿过一个世纪的时光，同样的太阳照耀着同样的榆林。
敦煌飞天大酒店460
阳关大酒店260
敦煌阳光大酒店280
金叶宾馆240
太阳大酒店460
雅丹地貌80
喀纳斯湖150
雷音寺0
天山天池100
塔尔寺85