广元位于四川北部，与陕西交界，是北部出入四川的重要通道，自古是兵家必争之地。虽有高速公路直达，但是对于向往已久的我来说这一路还是挺漫长的。路上的峰峦叠嶂，郁郁葱葱以及蓝天白云就暂且不表了，我们就直接从广元开始吧。
千佛崖
千佛崖位于广元城北十里的嘉陵江东岸。其造像始凿于北魏晚期，历经西魏、北周、隋代的发展，至唐臻于极盛，五代衰落，清代续有雕凿。开凿历史之久，绵延时间之长，在四川称最。现存有848个窟洞，大小造像七千余尊，是四川境内规模最为宏伟的石窟群。有些石窟造像已经风化，有些却还保持着它原有的色彩。石窟其实就在老川陕公路的路边，站在路边向上仰望，大大小小，密密麻麻，真是一座石刻的宝库。我仔细辨读着一些石刻旁边的文字，有明朝从异乡迁来的家族为求佛祖保佑而开凿的，有立功的官员为感谢佛祖和显示自己的功德而开凿的，也有书生文人开凿藏书的，还有些石窟里不明显的位置刻着石匠的名字。但是这些我所看到的文字最早也只能追溯到明朝洪武二年。对于雕刻艺术我没有多少见解，只觉得这一尊尊的佛，观音，金刚都是神采奕奕，不时地透出一丝丝令人敬畏的气息。最早的一窟佛像开凿于北魏晚期，位于千佛崖的最北最高的地方。我小心熠熠的贴着崖壁爬到他面前。当眼光和他接触的一刹那我呆了。通高4.13米的佛像神态安详，两边是他的两位弟子。没有围栏，因此我可以近距离的接触他。感受着1500年前的他，我的灵魂开始游离。仿佛又回到了那个佛教盛行的时代。看着石匠门一戳一锤的开凿着石窟，不仅仅是他们高超的技艺，更看到了他们的诚心和佛的微笑。他们开凿的不仅仅是一尊尊石佛，更是一个个心佛。不管是为了信仰还是为了生计，对于他们来说：佛即是心，心即是佛。
然而让我出离愤怒的事情还是发生了。佛像的四壁刻满了现代的人名，估计不少于200个，乃至离地六米多高的石窟顶上都未能幸免。佛的身上，腿上，手上，一个个鲜活的名字还不停的跳跃着。居然佛像的腹部上的“留言”还写着“2004年6月14日”的字样。看着这些，我无语了。祖先在1500年前留给我们的财富被我们的先人们一代一代的保存着，风雨没有削平它们，山崩没有震垮它们。它们风姿犹存，虽不再受顶礼膜拜却也昭示着中华文化的精深。但是到了近50年，乃至20年，他们身上发生了什么？这些欲与石刻一同永远的名字都将成为历史所唾弃的对象，它们得到的不是荣耀，而是千万年的耻辱和诅咒！真不知道当这些名字的主人老去之后有机会再次看到它们时会是什么样的心情，自豪？骄傲？还是悔恨？我只觉得心里好痛。还是早点离开这个我不愿看到的场景吧。我默默的凝视着佛像的眼，微微的弯了弯腰便转身下崖了。我无语了，真的无语了……
皇泽寺
来到广元不能不去的就是皇泽寺。它是“中国历史上唯一一位女皇帝，封建时代的杰出女政治家”武则天的祀庙。皇泽寺坐落在广元城西一公里的乌龙山脚下，祀庙依山临水，环境幽静。其寺创建于北魏晚期，初唐贞观年间，利州（今广元）都督武士镬曾在寺内开窟造像，其夫人杨氏在寺难之江潭乘舟游玩时感龙孕而生下则天。则天称帝后，下诏赐寺并刻其真容，寺名“皇泽”。皇泽寺与广元城隔江相望，镶嵌在乌龙山脚，是个绝佳的风水宝地。武则天出生在广元，当她成为皇帝的时候对家乡当然是皇恩浩荡了。对于武则天的真容金身我不太感兴趣，只觉得不同于其他寺庙里的佛像，多了些人的气息。至于这位大周皇帝究竟是何模样，现在的人很难知晓了。
让我最有兴致的是则天皇帝的御作御书的《升仙太子碑》和骆宾王的《讨武曌檄》。《升仙太子碑》传说是则天皇帝的亲笔。碑上的文字大概说的是则天皇帝参观“升仙太子”的祀庙后有感而发，既描绘了祀庙周围的风景，又抒发了女皇心里的无限感慨。尤使我觉得欣喜的是看到女皇的“御字”。真不愧是才人出身，其字既有女子的纤柔又内藏一股刚力，字不大，却字字有力。看其字犹如欣赏一幅绝妙的图画。而骆宾王的名文更是让我赞不绝口。对则天女皇的漫骂不下于市井泼皮，但其谴词造句却尽显文人风采，其对徐敬业的声势形容更是千古绝唱。“南连百越，北尽三河，铁骑成群，玉舳相接．海陵红粟，仓储之积靡穷；江浦黄旗，匡复之功何远．班声动而北风起，剑气冲而南斗平．喑呜则山岳崩颓，叱咤则风云变色．以此制敌，何敌不摧？以此图功，何功不克？”真是千苦难有的佳句。真是不知道他脑子里怎么会有那么丰富的词汇。这也许就是则天皇帝为不能得到骆宾王这位人才而惋惜的原因吧。
虽然历史上对于武则天有很多种评价。但是我最赞同的还是对则天皇帝的褒扬。暂不说一位女子能有如此的胆识和勇气。就光是其大度的胸襟和丰厚的学识就非一般的俊才能比。所以说想做皇帝也得有非凡的才识和超人的睿智才行。则天皇帝当之无愧。我欣赏她这种敢为天下先的精神。周任有言：“陈力就列，不能者止。”则天皇帝的以周代唐无非也是秉承了孔圣人也赞同的这一道理。而其无字之碑更是给后人留下了无尽的评述，这也是则天皇帝的过人之处。这使我不禁想到了人生的追求。
苏格拉底在两千多年前就喊出了：“认识你自己。”的口号，至今人们都还在为“我是谁？”，“世界从何而来？”这些问题而思索。一般的世人认为这些问题是哲学家的事与我无关。只要每天饿不着，冻不着就行了。《苏菲的世界》的作者贾德却说：“哲学问题是每一个时代，甚至每一个人都应该一问再问的问题。”前段时间上影的大片《特洛依》里，母亲告诉儿子，你可以有两种方式的生活：一是和你爱的人结婚生子，过一辈子平凡的日子，你的孩子和孙子都会记得你，但在他们过世之后，这世界上就没人知道你，就像没人知道你来过这世界一样。而另一种生活是去特洛依参加战斗，在战斗中死亡，成为历史永远记住的英雄。虽然这种刀剑如梦的时代已经过去，但是关于我们，关于生活的问题却永远没有解答。我们活在世界上为了什么？要怎样的活着？每个人都真的该好好想想。不知道则天皇帝是否想过，至少我想过。
昭化古城位于广元市以南20公里处，是四川最早建县的地方，不过现在的昭化县城已经搬迁，古城成为一个镇。春秋战国时期昭化是一个小诸侯国，秦王灭蜀时就顺带灭了它。秦始皇统一中国后在此设县名曰：“葭萌”，成为北出四川的重镇。大宋年间，为了“昭示皇恩，以化万民”，皇帝赐此地为昭化。相传此地是刘备入川第一站的葭萌关所在，也是张飞与马超挑灯夜战之地，姜维兵困牛头山更是在不远处。昭化是座古老的城镇，至今还保存着许多先人们的遗踪。走进昭化古城的西门——临清门，踏上的是大明时代的青石路。幽幽的小路，两旁是错落有致的房屋，一切都脱离了大城市的喧嚣，留下的是千年的清幽。龙门书院里学子们的朗朗书声还在声声回响，八卦井边商贾存钱的凹槽还透着铜锈。下马石碑赫然刻着“文武官员在此下马”，宣科堂前学子们翘首以盼的神情至今犹存。王鲁望族的大宅门里有着无尽的历史珍宝，瞻凤门上还可以依稀听到凤声了了。古城是不可言传的，只有亲眼看了，亲手触碰了才能感受到它的底蕴。梁启超曰：“如人饮水，冷暖自知”也就是如此吧。
但是在感叹古城的同时也不能不为文革的浩荡冲击而感到惋惜。也有人说，古城之所以能保存到现在，其实也不是当地人有多么高的文物保护意识，而是没有资金拆除，新建，以至于到了现代，成了文物后就更不能动了。我的感受也大体相同，古城人的淳朴我是见识到了的。在享受完古城之后，路边遇到一位老农在晒新谷，便问老农新谷市价几何，老农却说自己吃都还不够，哪里有多余的去买啊。究竟是什么原因我就没有多问了。古城应该古老，应该保存，但是古城的民众却应该前进，不该城老人亦老。也许他们早就习惯了如此的生活，也许他们更愿意跟古城为伴，世世代代守侯着先人留下的古城。也正是有了他们的淳朴古城才能依然生辉。希望再过100年古城犹存，希望再过100年古城湮没。
后记
在余辉的映照中我踏上了归路。怎么评说广元呢？与绵阳比？与成都比？不行。广元之所以是广元就在于她的独特，她自有的文化。也许有人会说，你到广元怎么就只看古迹，不说说街道，城市怎么样啊？四川的城市，大同小异，我不愿过多的评价，像我一样的绵阳人都有个坏习惯，即使走遍四川各地的城市，永远觉得绵阳是最好的。一个城市的特色在于她的文化，她的积淀。巴黎因为有卢浮宫，凯旋门而生姿，北京因为有长城，故宫而古老。开罗有的是金字塔，拉萨有的是大昭寺。那么，广元有的就是前面说的那些。一座老城，一块宝地，一条要道，一位英杰，一江碧水，一崖佛祖。这就是广元，这就是我眼中的广元。
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