来自全国各地的菜肴，密密麻麻地占据着
北京大街小巷，举目望去，到处是餐馆的招牌，“工
薪消费、好吃不贵”是
四川菜和东北菜最常使用的招牌语，经常处在出门就到的位置上，每
当想要对付一顿的时候，那是首选之地。
这一类四川菜最可怕的问题在于它的油腻，红红的油汪得到处都是，可惜是一点儿不辣，更
不用说会麻。它的好处是态度谦虚，收费与消费基本可以平衡。东北菜相对阴险一点 ，到
结账的时候，就能体会到“好吃不贵”说得多么虚伪。最普通的东北凉拌拉皮，想要吃到最
正宗的，大约只有去“小土豆”了。
四川菜显然比东北菜要好得多，至少满北京皆是的四川火锅里还有“皇城老妈”摆出一副大
宅门的风范，那里有相对良好的火锅底、几乎正宗的九尺鹅肠和牛肚。尽管价位高，我还是
常常去光顾，回到家里，衣服上的火锅味可以保留两天不散。
湖南的红烧肉也成了名菜，跟随湘菜之后进京打拼的是
湖北菜，酒家门前“湘”、“楚”二
字并肩飘摇，“九头鸟”和“毛家菜”的队伍正在扩大中。在我的认识中，两湖菜肴是处局
级的，既不够民众又不够部级。两湖菜肴重口味，爱放酱油，菜做出来黑糊糊的，我对于又
咸又辣的两湖菜是敬而远之的。
两湖之外的两广，只有
广东菜算是在北京有影响的，遗憾的是广东菜价高客疏，再改良为“京
式广东菜”，连广东人也不会走进去了。除了价格的缘故，广东菜的口味清谈，也是北方口
重的顾客所不喜欢的。
其实广东菜里最好吃的是
潮州菜，北京的“潮好味”是我爱去的地方，那里白切鸡和蒸的带
子是最好吃的。不知道为什么，最具广东特色的广式早茶在北京始终不能风行起来，实在失
去了国菜一大风景！饮茶舒适、放松，饱吃而不用减肥，是其他国菜力所不能及的。
论到
上海菜，尽管换上“本帮菜”的新说法，还是无法风行京城。除了和广东菜一样有价高
味淡的毛病，上海菜的致命伤是量少，与大碗大钵的东北菜比较，顿时给北京人吃亏吃大的
感觉，接下来就联想到了上海人的小气、精明。何况上海菜在北京走味走型是最厉害的，所
谓的臭豆腐不臭、香糟鸡不香，令我这出生于上海，希望上海菜繁荣昌盛的食客，也只能掩
面走过上海本帮菜。
还好最近有杭州菜跟进，至少汤里炖的火腿是金华产的，还有扁尖是咬得动的。
北京也有它的“本帮菜”，烤鸭只能算风味小吃类，真正首选应当是清真菜。北京的清真
有国家级水平，走出北京就吃不到的。要是遇到手艺好的师傅，来一道“它似蜜”，也算是
人生一次满足了。记住，在北京只有想不到、没有吃不到的国菜，总会有中意的餐馆和酒楼
是为您而开的。
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