从武汉驾车东行必走沪蓉高速，中途游览、停住地可选南京和扬州，一般不会选合肥，合肥离武汉太近，市内胜景不多。我的东行第一站却是桐城，比合肥还要近八十公里的安徽中部的小城。停住桐城全因中国文章史上有个极响亮的“桐城派”，发端于康乾，鼎盛于同光的清代第一大散文流派，.曾国藩的道德文章令蒋介石、毛润之两巨人折服，曾国藩师法承源的就是桐城。
桐城派因写文章者方苞、刘大魁、姚鼐全是桐城人而得名，一方水土以其曾经养育出的文人长享盛名，这方水土吸引着我走进她的怀抱。
高速公路并不直通桐城，在怀宁我们离开高速，走206国道，上午9点半进入武黄高速，12点在黄梅服务区午餐，午后2点进桐城市。八月晴空没一丝云彩没一丝风，远山在小城的西北方静卧着，清彻的河水从远山中流出，蜿蜒穿城而过，山叫龙眠山，水叫龙眠河，烈日下，龙眠山边龙眠河畔的小城午睡般的宁静。
桐城是个县级小城，也是华夏是古城，周天子置桐国，秦始皇设同安县，唐代改称桐城县，而现在的桐城和我到过的中国大多数县市一样，古老已消逝在宽阔的大道、大道两侧整齐的楼房、沿大道辐射出去，遍布商铺的路、街中。
城内有条件不错的酒店，游客少的缘故吧，客房价格不高，干净、设备齐全的标准间单价100元。服务员淳朴、热情，可当问到桐城文人的遗址时，小姑娘一脸茫然，转身而去，片刻间回来了，手上多了张桐城市地图，是从酒店大堂的墙上揭下来的，她说送给你，这上面就有方什么、姚什么住过的地方。
姚鼐故里在城北，方苞故里在城中市委大楼的东侧，不过二百年，旧貌已换了新颜，只有文物碑和姚鼐当年手植的银杏树，伴我遥想“天下文章出桐城”。有当地人指点我去文庙，说那里是古迹。文庙在市中心的广场边，左边是市委，右边是市政府，两栋具有现代气派的大楼，夹着一大片绿荫，绿荫中隐蔽着文庙土红色的墙垣。
清代修建的桐城文庙保存完好，颇具规模，进了大门，一条长长的甬道通向一座精致的石拱桥，桥下一泓清池，周围古树参天，寂静幽森。过了桥又进宽敞的庭院，庭院两侧有回廊，回廊连接数十间没有门，狭小得只能摆一桌一椅的小房间，想来是当年生员考秀才的试场。回廊交合于文庙正殿，供奉“大成至圣先师文宣王”孔子坐像和牌位，老夫子一如既往地端庄、严肃着。殿内除了我们没有其他游人，没有顶礼膜拜者的香火，甚至看不到管理人员，先师在喧嚣熙攘的尘世独享属于他的寂寞，和道观佛寺日日烟熏火燎相比，未尝不是一种福份。
孔庙大殿后有两排修竹，一条青砖小道，小道通向一座小院落，院内是桐城学派纪念馆，规模很小，一间不足一百平米的正房，陈列着桐城文人的书著、字画和谱系介绍。我们进文庙起就没看见其他人，在这间小屋内却听见了人声，一位老者正在向五、六位听众讲解着室内陈设的含义。这一小群人有男有女，年龄全在四十以上，他们神情专注，缓缓地随着眉飞色舞的老人移动脚步，我感到一阵喜悦，获得共鸣的喜悦。
院内有厢房，竟是黄梅戏名旦严凤英的展览馆，没想到严凤英是桐城人，更没想到她的展览馆设在文庙里！
清代最显赫的桐城人是张廷玉，康熙、雍正、乾隆三代盛世高居宰相位的大学士张廷玉，在曾经热播过的电视剧《雍正王朝》和《康熙大帝》中他算出镜率很高的人物，二月河的小说中对他的性格更有神来之笔，小说中他说过的两句话我很难忘掉。一句是讲治理中国的，“治大国如烹小鲜”，谨慎细致是治国的第一要务；一句是讲陪伴君王的，“千言千当不如一默”，在主子面前以少说和不说为佳，对主宰者的心理他算是看得很透的。中国的宰相，换成现代语言，二号人物极难做，他做了几十年，死后才能荣葬故里。
桐城现完好地保留着他的坟墓，在流出龙眠河的龙眠山中，当地称为“丞相墓”。
离开文庙已是傍晚，听说距丞相墓不过几十里路，当然驾车前往，这是自驾车的好处，不受制于时间和交通工具。去丞相墓不用当地人带路，沿着清澈的龙眠河，朝着夕阳，向着远山开去就行了。
夕阳下的龙眠河波光闪闪，水起风生，关掉空调，摇下车窗，清风送爽，弯弯山路，渐行渐高，满目清翠，渐行渐浓，翠浓中我记不清翻了几座山峰过了几次龙眠河，车停在山谷中的河水边，丞相墓就在河边的山坡上。墓平淡无奇，青砖祠堂，青砖墓，我能想到，张庭玉生前谨慎，死后不会招摇，但我不懂得的是他怎么敢葬在龙眠山中？龙在中国是只有帝王能自居的啊！
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