千年羌寨
岷江上溯，半山腰以上绿色越来越少，越来越淡，所有生命的力量都努力地拥向沿江的山谷狭长地带。也许是积攒了全部生命力，这一线绿色的长廊，出奇的顽强，菜叶绿，花椒红、水果香……一路上“××基地”“××示范园”的石碑，触动着我们的神经，也许我们在省城里吃的一叶白菜，一盘水果就来自车窗外一闪而过的某一片菜地，某一株果树。
大巴过了汶川，导游小姐就开始了她极富诱惑力的解说，“前面大约十五公里，有一处当今世界上唯一保存完好的羌族古寨，被专家学者称之为神秘的‘东方古堡’ ，名叫桃坪羌寨。寨子所有的建筑,都是用当地的片石和粘土垒砌而成，历经了两千多年的风雨剥蚀,却几乎完好无损。更让人惊叹的是，羌寨里家家户户室内相通，房顶相接，地下水网相连。……尤其是车上的先生们，寨子里有一把神奇的大锁，谁要是有本事把它打开，就能留下来做上门女婿哟……”
大巴里顿时热闹了起来，大家做着不同的遐想。在我们还没有嬉闹出真打开了大锁该不该留下来的结果时，桃坪羌寨已在我们面前。远远望去，一片黄褐色的石屋皆顺陡峭的山势依坡逐次上垒，或高或低错落有致，其间碉楼林立、气势不凡、风格独特。
我们跟在据说是当地导游的一个小伙子（除了多了一件蓝底绣花褂子，与我们别无二致）后面，走进迷宫一样的古建筑。穿行在古寨中，听着脚下“铃铃”的泉水声，真感觉走进了诸葛的“八卦阵”。既为精巧布局留连，又怕迷失在四通八达的巷口，停停赶赶的最后都簇拥到了土司家。可能因为他是全寨人的首领，他家的楼层最高，有九层楼，说上面可以鸟瞰整个羌寨。传下话来，登楼每人两元钱。争论着，计较着，最后大家还是留下买路钱，一个个拾级而上。碉楼上真够热闹，每个狭小的阁楼里挤满了人，朝上朝下挥着手，上窜下行的人真是水泄不通，我们分明感受到了碉楼的战栗。匆忙留了影，赶快撤吧。两千多年，历经风雪、地震、战乱皆安然无恙的碉楼，却因为有了我微不足道的分量，而超过极限，那将是千古罪人。有人说，别说不吉利的话，他们忌讳。但我看到的只是他们一点也不忌讳上楼的人的多少。
从碉楼上下来，我们的队伍被冲得七零八落，耐心的导游等到我们一行的五六人，走密室，穿暗道，把我们径直带到了龙家大院，这家的女主人开始了她神秘诱说，“我们的家居是一块风水宝地，是整个羌寨建筑艺术的缩影，院里有一个完整的碉楼，有相互连通的宽窄高低各不相同的七十二道门，有可以真切感受的地下水网。”
大门上赫然贴着“门票两元”四个字，大家开始犹豫了。
有人悄声问隔壁邻居：“她家怎样？”
我们听到的小声嘀咕是“莫看头！”
我们止步了，似乎不是为这两元钱，“莫看头！”声音很小，却好像重锤敲在我们的心上。想想曾经的家家户户相通，仅需在大寨门上挂一大锁的桃坪羌寨，邻里之间似乎多了一份冰凉，犹如现在每家门上挂着的铁锁。站在龙家大院门口，我们真就感受到了从地上水网里透出的丝丝凉意，一直扑进我们的心。殷勤的导游已不知去向，我们最终没有迈进那家大院，听说小龙女十分的漂亮，那也只能成心中一个永远的梦影。我们真就梦游一般，跌跌撞撞在迷阵里往外走，沿路上的“照相一元”以及那些仿得太糙的所谓古物，闪着鬼眼，朝着我们的钱夹笑。
将要出羌寨的时候，我们买了一大袋李子，足有五斤重，须发老大爷只收了两元钱。匆匆赶上大巴，窝在座位里，咬了一口李子——真甜！我想这才是羌寨的味道，从他们的老祖先那里一直浸润下来。
到理县的时候，中央电视台正在热播青歌赛，一群羌族人围在电视机前有说有笑，两位羌族歌手穿着羌族服饰，原汁原味地正在深情演绎羌族民歌《祝酒歌》，歌声纯净悠美 有如天籁。我们仿佛看到一群羌族儿女脸上洋溢着自足与和乐，围着篝火妙曼的舞蹈，火架上羊肉和着青稞酒香弥漫在整个羌寨……
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撰稿：任本德
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