作为邻省近地的陕北人，中卫是我知道最早的宁夏的一个县，得益于中学语文教科书中竺可桢老先生的那篇《向沙漠进军》：包兰铁路从银川到兰州的一段，要经过腾格里沙漠，其间中卫县沙坡头一带，风沙特别厉害。那里沙多风大，一次大风沙就可以把铁路淹没。有关部门在1956年成立了沙坡头治沙站，进行固沙造林。这一工作已提前完成。包兰铁路通车以来，火车在沙漠上行驶，从来没有因为风沙的侵袭而发生事故。这篇文章发表于1961年的《人民日报》，即使是到现在为止穿沙漠而行的火车依然畅通无阻。如此可见这里闻名于世的治沙工程名副其实，堪称奇迹。于是就记住了中卫———一个神奇的地方。
终于有机会到了中卫，正是夜晚，广场周围的几个星级大酒店和商场灯火通明，流光溢彩，各种肤色、操各国语言的老外流连其中，一副开放的大都市模样，气派十足。位于县城中央的高庙公园，我们是一大早去的，真乃“清晨入古寺，初日照高林。曲径通幽处，禅房花木深。山光悦鸟性，潭影空人心。”高庙建筑群身处闹市，“钟磬余音远，万籁不都寂”。仰望高庙，层层高筑，气势恢弘，飞檐翘角，错落有致。挑水扫地的僧人隐现在翘角悬梯上，给人一种生活在天庭云端的遐想，不愧为“高庙”之称。僧人的出现又使寺院有些活泛和被关照的暖意。层层攀上高楼，中卫县城尽收眼底，一派繁华景象。和周围鳞次栉比的现代化高楼大厦相比，百年古寺，历经风雨，尽览人间市井沧桑巨变，至今巍然屹立，向一代代后来人展示着我国古代建筑巧夺天工的匠心和智慧，也给中卫县城带来悠悠古意。高庙的“地宫”，也叫“十八层地狱”，在高庙地下，迂回曲折，阴森凄冷，运用现代电子技术将其搞得光怪陆离，尽现恶人死后下地狱的种种酷刑。上面是仙乐飘飘、佛光普照、人们顶礼膜拜的西天极乐世界，下面是大刑伺候下鬼哭狼嚎、血流成河的地狱。一上一下，两个传说中的相对立的世界在方位上、情景展现上、所体现“因果报应”的佛家思想内涵上都恰到好处。所以，高庙和沙坡头一样，不愧为中卫一绝。
到久负盛名的沙坡头已近中午，明沙无语，黄河有声。只见沙坡上驼队漫步，黄河上舰艇飞驰，坡底河岸上的绿荫带里人们饮酒品茶，乘凉赏景。其实在我看来，去沙坡头一是为了领略或祭拜那条因承载太多而被称为“母亲河”的黄河；二是为了玩“沙”。柔软细腻的沙如温暖舒适的被褥一样供人舒展躯体、恣意休息。和“沙子”嬉戏，可以让人放松，让久居闹市的人切实找到一种回归自然的感觉。人类赖以生存的地理表层有黄土、石林、冻土、草地、熔岩等多种类型，自然造化，丰富多彩。而惟独沙子温和静默的特质给人亲和力。虽然人类很早以前就向沙漠进军了，植树造林，防风固沙，但人又好像离不开沙子或想念沙子一样，时间长了就想和沙子亲近，大老远驱车从各地赶往沙坡头。从这个角度来讲，沙也是不可或缺的，但要适可而止，不要成“漠”。
这话说来就长了，暂且打住。你看，滑沙的人“哧溜”就下到沟底去了———
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