从涠洲岛回到
北海，大约５点出头，天色尚亮，于是一直沿着
银滩走，直到最东边的银滩公园。数年前名噪一时的烂尾楼群，到如今还剩下大半空架在路边，真是可惜了这大好的沙滩和海岸，这些楼就真的没办法解决吗？
到公园的时候大概６点多，太阳已经下山。找店。晚上在公园门口有一些大排挡，数量不多，冷冷清清，没法和石浦的热闹比，但做的一样是刚打上来的海鲜。我们点了一盆刺螺（１０元）、一盆象鼻贝（１５元）外加一盆
上海青（５元，普通的青菜不知怎么就和上海联系上了）。贝壳就简单的水焯和清蒸，味道十分鲜美。我对吃的不在意，这一顿算是北海之行印象比较深的。
早上5点多起床，想去看日出，沿一条小路一直往东，最后到了一片垃圾滩，海上全是云朵，没等到太阳失望而归。回来仍沿着银滩走，散漫无目的地走了两个多小时，看看渔家海钓或者收渔网，还买了些贝壳。银滩公园里有一些娱乐项目，如坐小木船出海、水上自行车之类，
旅游淡季的早晨这些娱乐项目大多还没营业，游人却已不少。在我的眼里，银滩的特色唯有一个“大”字，那细密洁白的沙质应该也是别处所没有的，但头脑里拿不出可以比较的实例。“大”却是明明白白，不仅宽阔，而且延绵不绝根本走不到头。在度假区，沙滩的外面还有青草椰林构成的绿地公园，一片南派海天风光，可惜的这片公园到了烂尾楼区就终止了。
个人觉得北海真是个很好的度假地，尤其是对北方人来说。11月中旬还有近30度的气温，可以舒舒服服地下海；没有工业，环境好；城区有成片的历史街区；周围有不少可以消磨时光的
小岛，走远点可以到
海南岛和越南；还有就是清净——没有旅游区的嘈杂和同样重要的一点——消费不高。其实北海市范围内还有一处世界级的自然景观——海岸红树林，现在是个国家级自然保护区，不过离市区较远。有些不解的是北海的旅游团主要做海南岛的生意，我们刚下火车也有不少拉客的介绍海南岛。从北海到海南岛坐船一个晚上可到，旅游服务对象大概主要是西南陆地上来此的游客吧？
真正让我意外的还是
珠海路，这数里长的沧桑老街。
我们从银滩坐公交车（2元/人，北海打的市区一般5元，到银滩一般8至10元，均要谈价钱），到汽车站附近，顺着地图找到这条历史街区。街道两边全是开埠初期的西式洋房，规模不大、但年份却从班驳的墙面上直接诉说出来。整条街清一色为骑楼，楼下是人行道。骑楼是拓展空间的建筑方式，想必当年这里必定人声鼎沸。
意外之一就是这条街道的长度，据我估计，大概和上海南京东路相差不多了。中国近代历史街区如厦门鼓浪屿、青岛八大关都是一片一片的，这么一整条数里长老街还真不多见；意外之二就是这里建筑面貌的古老和保存完好，尽管不可避免地夹杂了一些多新营造的建筑，但整条街的面貌却是出奇地一致，出奇的完整，似乎完全走进了百年前那刚刚打开大门的中国海港。这里的洋楼称不上出色或漂亮，但整条街道的保留在中国也许并不多；意外之三是这里的洋楼有许多内部采用了木结构，乍看之下和中国传统民居十分相似。这是早期的建筑特色？还是广西人民的独特创造？但看外表，还是洋楼无疑。
所有外貌的背后，最让人意外的还是这里平淡如水的生活。诺大一条街，已经没什么商铺洋行，只剩下几片小卖部。有几户鱼家或是水产批发商在处理新捕捞的贝壳。没什么行人，汽车也极少，偶尔出来挪动脚步地大多是老人。丝毫看不出这里的居民有改变这百年老街的愿望。当地的出租车司机说，北海以前只是一个镇，现在还是一个小城市。但若倒退100年，这珠海路恐怕也算得上中国一等一的繁华地了吧？班驳的墙面下，又掩藏了多少曲折动人的故事呢？
列入全国重点文物保护单位的北海近代建筑散布在市区各处，有领事馆、海关大楼、洋行、医院、宗教建筑等，可能建筑规模和质量都远胜于珠海路。但这次一没时间二没准备，不能一一查访。从珠海路东端走到西端，然后从中山路（也是一条老街）折回走到长途汽车站，已经11点多。
附：北海历史沿革（改来改去真多啊！多少折射出中国近现代的历史变化。）
北海市因市区北面濒临海而得名，始见于清康熙初年，清嘉庆年以来沿称为市。1876年中英《烟台条约》辟为通商口岸。1949年12月4日解放，当时为镇，归合浦县管辖，1951年1月改为广东省辖市，同年5月委托广西省领导，1952年3月正式划归广西，1955年5月重归广东，1956年降为县级市，1958年降为合浦县北海人民公社。1959年改为县级镇，1964年恢复为县级市，1965年6月又划归广西。1982年经国务院批准，成为旅游对外开放城市。1983年10月恢复为地级市。1984年4月被国务院确定为进一步对外开放的十四个沿海城市之一。1987年7月1日合浦县划归北海市管辖。
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