走马观花欧洲十国十四日游回来好些天了，脑子里装满了各类信息，但我一直不能落笔。其实，在欧洲期间，每天白天在大巴上、甚至在景点、晚上回到酒店里，我都陆续在做一些笔记和记录自己的点滴感受。我只要按照时间顺序记录下来，应该就可以成为一系列游记，曾经在各网站看过不少网友也都这么写的。但是，日记体的游记总让我觉得少点什么，于是不肯这么简单地带过。以前总说自己不会写游记，也是因为每每写出来的东西，都不能记录出行的全程，不能作为其他人重游的指导，实在是没有自己的感受无法下笔，但我却不想改变。这么想来似乎要轻松很多，我可以不需要面面俱到、什么也不拉下。我也许会陆续写出一组文字，那一定是都是自己觉得最有感悟的东西。但换个角度说，我似乎也更有压力，不知道写出来的东西是不是能让自己满意。不过，我知道我一定要写些什么的，我需要久久地回味那些令我震颤的瞬间，我也需要通过文字的描述来强化自己的认识和印象。
回来后很多朋友都问起：欧洲游印象最深刻的是什么地方？我一时很难回答上来。此行有不少地方是让我感到迷醉甚至震撼的，从最初到的巴黎凡尔赛宫、卢浮宫、巴黎圣母院到罗马、梵蒂冈的圣彼得大教堂等等、等等，面对全人类文化艺术的瑰宝，我一次又一次处于一种不能呼吸的状态，没有语言可以形容那种视觉上、精神的极奢侈的享受，我无法思考和消化，我只是贪婪地四处张望、凝视、膜拜，用心捕捉和体验每一处胜迹。自然，我也和每一个旅游者一样，每到一处，不停地摁相机快门，妄想把那些精彩永远定格。至少，在我回来以后，整理照片成为一大乐趣。反复欣赏在每个景点拍摄下来的照片，在我提笔的时候，真有点“看图说话”的意味了。
于是我最先想写的，也是觉得比较容易下笔的是拍有不少照片的佛罗伦萨。这个文艺复兴的发源地，在所有有关西方美术史方面的书本上都被提到过。如果你喜欢二、三十年代的白话文，你就经常会读到“翡冷翠”这个名字，那是“佛罗伦萨”意大利语的音译，据说是徐志摩翻译的，听起来就美的不一般。当然还有米开朗基罗、拉斐尔、达芬奇、、伽利略、但丁等大师，甚至还有和文艺复兴联系在一起的美第奇家族，永远和她一起记入世界艺术史册。我自小喜欢欧洲古典雕塑，买过很多有关的书籍和图片，也参观过一些复制品的展览，终于能有机会到这个地方亲眼见识一番，心中的期待不言而喻。
进入这个城市就感受到一种古典，古城很大程度上保留着几百年前的风貌。我们被告知汽车不能进入旧城，只能步行，这是正是我喜欢的。从停车场出来就随手拍了几张照片，现在已经不记得是什么建筑了，但从这几张照片上你就可以开始感受到佛罗伦萨那厚重的历史和艺术的积淀。这是我在欧洲的一些老城经常有的感觉，你随处可见各种美仑美奂的艺术精品。从而想到：在这样的环境中耳闻目染熏陶出来的人种，大约总是先天的艺术品位就要多很多优势吧？
首先我们被领去看的是老桥。这座初建于10世纪、重建于14世纪的桥，古老并不是它最著名的原因，而是因为桥上两边布满的金铺和珠宝店。同样值得称奇的是；桥上还有一个架空封闭的走廊，那是当年美第奇家族大概害怕仇家太多，特别建的桥上桥，作为家族成员往来于老宫和新行宫之间的专用通道。我们只有十分钟时间在远处眺望和拍照。我曾在一些欧洲自助游的书上看到：桥上的那些商铺出售的珠宝首饰很能体现佛罗伦萨的传统手工工艺及设计的特色。当然，想来几百年不变的商铺应该更是会给人一种高贵和怀旧的感觉，可惜，我们错失这样的体验，好在我也不是那类消费者。导游带我们逗留的地方说是最合适拍照的角度，站在大批各国游客中间，只能微笑着和她擦肩而过。
不远处一个城堡状的建筑物，是老宫――美第奇家族的旧府邸，现在是佛罗伦萨市政厅。这个看似简朴的建筑，整个建筑的外部是用粗糙的大小不等的方石块砌成。据说和其内部装饰的穷奢极侈形成鲜明的对比。当年这个家族酷爱艺术，资助和庇护了众多艺术大师，同时吸引了无数穷愁潦倒的艺术家蜂拥而至来到佛罗伦萨，才使文艺复兴的星火由此燃遍欧洲大陆。而那些我们熟知的大师也就曾在这个宫殿中临摹学习和创作。我们同样也只是远远地看着，想像着在那里曾经存在和发生的故事。这个时候正巧一缕阳光照在老宫的塔楼上，建于1310年，高94米的塔楼在阳光下金光灿灿，孤傲地直指蓝天，和两边阴影中的廊楼形成鲜明的对比，很有一点令人起敬的意味。其实，这些廊楼的外表装饰也是极精美的，可惜我的相机没法完全表现出来。正中央有一个美第奇家族的徽章，我也随手拍下，对这个家族还是有一些敬仰的。
市政厅广场让我又一次目不暇接，这里曾经是佛罗伦萨的政治中心，广场上有许多雕像，最著名的要数米开朗奇罗大师的“大卫”雕像了，不过放置在这里的是复制品。在这个今年已经500岁的、全世界最美的、永远的少年像前，人头攒动，来自世界各地的游人都想和他合影。我轻轻地叹口气，这辈子不知道看过多少大卫像的复制品，已经熟悉得不能再熟悉了，到了他的老家，还是看复制品。好在除此，其它雕像则全部是原件。那些知名的、不知名的文艺复兴时期的雕塑作品，同样美得令人心悸。
大卫像旁边是大力神雕像，这个拿着狼牙棒的家伙，我们在欧洲旅行的几天已经见到很多次。源自希腊传说中的大力神，应该是力量和正义的化身，所以受到那些尚武的人们的崇拜吧？表现他的艺术作品各种各样，无不展现出这样一个主题。比较起绘画作品，立体的雕塑展示出大力神发达的肌肉和标准的骨骼比例，更让人体会到那种健硕的雄性的美感。只是，我又一次遗憾自己年轻时代读过的这些故事早已忘光。也许不了解西方文学和历史就谈不上对西方艺术的解读，这是我在欧洲一再懊恼自己读书不够的原因。
广场的另一边是海神喷泉，水池正中海马拉的双轮战车上立着巨大的白色海神像，是一个雕塑群，水池四周还有多姿多采的青铜仙女雕像。在我看来海神像显得非常骠悍英俊，充满了力量。导游却介绍说这是一个被称为最失败的雕塑，因为希腊神话传说中的海神也是美少年，而这尊雕塑却把他塑成一个老人。我不熟悉关于他传说，也不清楚作者当时的想法，不过我相信作者是有理由的，仅仅是这个原因不足给它下这样一个评语。事后据导游说，前些年曾有一个醉汉在夜里打断了海神的胳膊，后才修复的。不过我当时没看出来，后来从照片上也没有发现破绽，大概这是于艺术价值无损的。
喷泉的北面是科西摩一世(Cosimo I)骑马铜的雕像。像欧洲的许多城市都有这样一类的雕塑一样，尽管让人敬仰，但是还是会被忽略。我也不清楚此人的生平，但他是美第奇家族的早期家长，是这个佛罗伦萨国的第一任领袖，为家族、为佛罗伦萨、为艺术、为文艺复兴作出过重要贡献，所以被永远留在这里，潇洒地骑在战马上，守护着佛罗伦萨。对面的兰奇长廊里摆放着一组著名的古典和文艺复兴时期的雕像，每一尊都精美绝伦，可我无法说出它们的名字和作者。只记下几个导游介绍过的作品：斩蛇发女妖，令世人更熟悉它却是因为著名的时装大师范思哲用女妖的头像作为他的产品的商标。那个女妖的头发全是一条条毒蛇，当然还是来自希腊神话故事。不过要是不知道这个故事，不非常仔细去看还是看不出什么，只是看着那个身首分离的女子，有点恶心，我当时的感觉就是这样。
头一天我们去罗马的途中车子经过一处叫萨宾娜的小城时，导游给我们讲了一段凄婉的往事：两千多年前，罗马城刚建好的时候，城里住的都是一些兵士、奴隶、流氓等“下等人”，而且人口非常稀少，没有女子愿意嫁到这个地方。于是，当时的地方长官就借罗马建城两周年庆典的理由，大宴宾客。由于萨宾娜城离得最近，倾城去了罗马作客。大概是在酒正酣时，有准备的罗马人冲出来抢走了所有的女宾。这个时候萨宾娜男人们却没有了抵抗的能力。由于奇耻大辱，只好相约一年后决一死战。一年以后，双方摆好了架势准备开战之时，阵前来了一大群抱着孩子的妇女，她们苦苦哀求，最后双方终于停战。听到这里，全车人都沉默无言，故事震撼了大家。而在佛罗伦萨市政广场，大家又一次被震撼！这尊雕塑正是表现这个题材的，那个场面的瞬间似乎凝固了，所有人物的神态都极为逼真，被抢的女人表情惊恐、绝望，罗马人凶悍有力的手紧紧抓住女子，皮下的肌肉和血管高高隆起，手指深深地陷进女子的皮肤。站在雕塑旁，你甚至可以听到女子的哭喊、和被踩在脚下的萨宾娜男人无助的叹息声。你的心被紧紧揪了起来，不能不赞叹大师艺术作品的魅力。不过，有一点煞风景的是，当地导游又带大家到另外一个角度，让大家看被抢女人的表情，说是看上去有些窃喜。我没有特别去多想，似乎很难一下子从那个场景中跳出来。还有一尊雕塑也同样表现这个故事，导游没有介绍，但我觉得场面更加血腥：被抢的似乎还是个幼女，她的父亲已经成为刀下鬼，母亲还在坚持着不忍，但罗马士兵的屠刀已经高高举起…… 从来胜利的后面都少不了眼泪和鲜血，历史进程总是残酷的。
贝尔特酒店0