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节选自《图说故宫六百年》，转载请注明出处

　　“旗袍”如今已经成为能够代表中华民族的传统女性服饰之一，起源于满族的传统服装。无论是参加国内、亦是国际间的大型聚会，女士们都可以选择旗袍作为与会礼服的首选。因此，人们也会很自然的以为“旗袍”原本就是女性的专有服饰，那么，事情是否真得如此呢？男士们是不穿“旗袍”的吗？ 

　　早在唐朝时，少数民族的紧窄合体的袍服形式就曾一度为汉人所接纳，以利于骑射等一些比较激烈的运动活动。在辽、金、元等少数民族政权统治时期，袍服作为主流服饰文化得以广为传播，并渐渐的经历和发展为博宽的过程和趋势，并在清代形成了一个高峰。

　　满族的长袍是非常具有满族特色的服饰，随着满族的崛起，和八旗制度的建立，旗人穿着的宽大长袍便称为了“旗袍”。满族的祖先原居住在东北长白山和黑龙江一带较为寒冷的地区，无论男女老少，一年四季都要穿袍服来御寒。可见，最初满人的旗袍并非只有女性才可以穿着，而是一种普遍通行的服饰。

　　随着大清入主中原，清政府强行向汉族人推行满族文化，包括发式、服饰等等。同时，在满族文化向汉族文化推进的同时，也被汉族文化反推行，两种文化相互交融，使得双方的服饰文化的差距逐渐缩小，无限的统一于一体，为旗袍的流行奠定了基础。此后，旗袍便成为一种官方的服饰为人们所接受，无论男女，都穿直立式的宽襟大袖长袍。

　　男子的旗袍是无领的，此外也有带圆领的，无纹饰、捻襟、窄袖、扣绊、两面或四面开衩、束带、下摆至踝。窄袖，也称“箭袖”，俗称“马蹄袖”，就是在窄袖口上接一个半圆形的袖头，形如马蹄。这种马蹄袖的作用是御寒的，平时挽起，冬季打猎或作战时放下，覆盖手背。后来，大清入关以后，马蹄袖御寒的作用已经不再具有实际的意义，遂放落马蹄袖便成为了清朝礼节中的一个规定动作。官员入朝谒见皇上或其他王公大臣，都得将马蹄袖弹下，两手伏地叩见，变为一种专门礼节。此外，为了上下马方便，旗袍是设计有开衩的。到了皇太极时，开衩变成了区分等级的标志，由此通过旗袍的开衩可以区别高低贵贱。根据清庭的规定，开衩的旗袍作为官服、礼服，皇族宗室开四衩，官吏士庶开两衩。当然也有不开衩的袍，俗称“一裹圆”。另外，还有一种便服，也是不开衩，为官吏在家时的服装和一般平民所穿的服装。

　　女式的旗袍下摆及小腿，样式基本与男子旗袍相同，但往往会在衣襟、领口、袖边等处镶嵌几道花绦或彩牙儿，俗称“画道儿”或“狗牙儿”。

　　根据气候变化，旗袍可以分为单、夹、棉、皮等几种；根据其用途，又可以分为常服袍与行服袍。常服袍为平常所穿袍子，行服袍则是外出所穿的袍子，比常服袍短1/10左右，并将袍的右襟裁下l块，约1尺左右，故又称“缺襟袍”。所裁下的1块，可用纽扣扣上，长行或乘骑时解下，便于行走、骑马，因此又称为“行袍”。

　　除了旗袍的整体造型美观大方、方便实用外，其装饰也是很讲究的，通常会绣有不同的图案花色，以代表不同的身份与地位。如绣有团龙、团蟒、牡丹、凤凰，等等。此外，在北京等地还盛行十八镶的做法，即镶18道衣边，使服装更加美观。民间常用的“大换袖式”旗袍，其袖过手，在袖的下半截刺绣各种与袖面不同的颜色花纹，然后将其挽出来，以显其别致、典雅。

　　早期的旗袍大都为直筒状，由一整块衣料剪裁而成，上下连体，穿在身上，美观大方。雍容典雅。此后，随着时代的发展，男旗袍逐渐废弃，女旗袍则不断演变。辛亥革命以后，随着西方服饰理念的东进，旗袍也由原来的宽腰身直筒式逐渐变成了紧身合体的曲线型、流线型，充分的体现了女性的形体美，而旗袍也最终成为能够代表中华民族的一种传统女性服饰。