(二)旅游人像摄影
如果说风光摄影是慢工出细活,好比一个拼图游戏,那么旅游人像摄影就要求快速的反应。无论是抓拍还是要求人物摆出姿势来,拍摄时都要求取景迅速而准确。
旅游人像摄影必须掌握的:
只要是拍人像,我们都不可避免的受自我心理因素的影响。怎么看,怎么拍, 这一过程完全是由自己决定的。有的人是冲动型,有的是比较有耐心:有的会用连拍,象冲锋枪扫射,有的则慢慢的拍一两张;有的会要求人物摆出姿势,有的则耐心地等待合适的人选进入事先选好的背景;有的会用24毫米的贴在人物上拍摄,有的则会躲的很远,用200毫米… 无论如何拍摄,最重要的是自己在一个习惯的,宽松的环境下拍摄。这种宽松的环境也有助于摄影者与拍摄人之间的交流。
为了达到这种宽松的环境,摄影者绝对不可以以一种类似于猎人与猎物的姿态。摄影的眼光要超越形式而发掘拍摄人比较内在的东西。旅游人像照片绝不可以是猎人的猎物。
旅游人像摄影的关键是场面的戏剧性、氛围、光线和布景。因此,旅游人像摄影一定要控制背景。有很多人像照片就是因为背景上多出一个头或者一只手而失败了。当然,在旅游人像抓拍时不可能在1/250秒内全部都控制住。最好的方法是选好布景然后等待。如果发现了一个比较满意的布景,应该根据阳光判断一下曝光,角度;然后慢慢靠近布景;感觉一下布景的氛围。随便拍两张试探下当地人的反应。先拍给儿童拍两张,试探的跟他们聊聊天…让当地人接受自己和自己的照相机。等我们被当地人接受了,这时动作要快,最多拍摄三四张,很少会更多的时候。因为当被拍摄的人感觉你拍的比较多,他就会怀疑你是否是专业摄影的,开始怀疑你要将他的照片派作商业用途。游客的身份使你很容易跟当地人交流,但是也要保持自己不引人注目,同时尊重别人。有时候某些地方很适合拍摄,比如早市,节日,婚礼等;但有的时候最好的建议就是收藏好自己的照相机。
从技术角度上说,首先要掌握取景构图。现代的照相机带有多点自动聚焦功能,它们给取景和构图带来了极大的便利。摄影者不在需要用中心焦点聚焦,然后重新构图了,这节省了不少时间。但是千万不能因此忽略手动聚焦。因为你可以事先预选好场景,聚焦,然后安心地等待有趣的事情出现。往往在这种情况下,自动聚焦是不可以信赖的,而且可能使你错过最好的时机,因为照相机在寻找焦点。比较谨慎的做法是用一只广角镜头,比如28或35毫米的,事先定好光圈速度,聚焦, 然后等比较符合创作意图的人物出现在事先选好的场景。
一定要避免的:
首先要忘记增距镜,不要乱用变焦镜头尤其是长焦端。因为一张好的纪实人像作品常常是在摄影者参与被摄折的活动中获得的。大光圈,长焦距不是使被摄者从背景中突出的最好方法。最好的方法是选好角度和良好的构图。
除非你是喜欢模糊,否则快门速度不要低于1/125秒。比如一个正在活动的人物,他的距离离你只有2米的话,照相机的速度必须是在1/500秒左右才可以获得很清晰的图像。快门速度的大小取决于你跟拍摄人物的距离和他/她移动的速度。
不要去偷照片,别躲藏。你喜欢别人用一个长焦镜头瞄准你吗?靠近拍摄体, 最初的拘谨很快就会打破的,尤其是几分钟后别人忘记你手里的照相机。事实上, 只有摄影初学者才会认为别人看不见他在拍摄。这种情况在城市里非常容易见到, 在乡村时,跟当地人先打个招呼,彼此熟悉起来是出好作品的关键。
不要过分信赖自动聚焦!在拍摄人像时,聚焦点一定要在眼睛上。
拍旅游人像用什么样的器材
镜头:不可缺少的镜头是28、35、50和135毫米的镜头。辅助镜头可以是20或24、85和200毫米的镜头。自动聚焦的变焦镜头也偶然会有很大的用场。
胶卷:对于黑白摄影来讲就很简单了,直接使用ISO400的胶片就可以了。 KODAK Tri X和ILFORD的HP5+是我们推荐的。虽然没有T MAX或DELTA的颗粒细腻, 但是使用起来宽容度比较大,冲洗也不是太讲究。反转片里面,如果是专业片,就用FUJI PROVIA 100F和KODAK 100 SW。再加上几个FUJI的100-1000或者KODAK E200作为在室内或光线比较差的地方拍摄时使用。业余胶卷里面FUJI SENSIA II或者KODAK ELITE都是相当好的选择。彩色负片的选择很多,我们仅建议至少使用ISO 200以上的片子,加上几个ISO800的就可以了。
附件:闪光灯是非常有用的器材。如果有的话在带上宝丽来一次性像机。如果你有子女的话,带上几张他们的照片。这些照片跟宝丽来一次性照片都会帮助你跟当地人搞好关系的。
摄影包:单肩摄影包比较适用,但是拿取东西要容易。否则一件不太引人注目的摄影背心就可以了。千万不要过分追求专业的外表,因为很不容易跟当地人交流。当游客挺好的。
(三)旅游文物古迹摄影
无论到敦隍,到吴哥窟,到巴黎还是到纽约,这些充满了游客的地方总是有不少文物古迹的。除了有旅游纪念照以外,也许也会有好的摄影作品出现。
旅游文物古迹摄影必须掌握的:
第一要点就是要适应当地环境和光线。根据不同的地点,这些文物古迹也许是敞开的或者封闭的,不同的地理环境也许可以让你躲开大量的游客,找到几个好的视点。
在封闭式的场所(10到18点开放的),你根本不可能去考虑早上日出或者夕阳时分的光线。在这种情况下,你要找最强烈的,最白的光线。然后根据它来运用光线的散射或者折射。这是拍摄庙宇的回廊,走廊等地的最好光线。事实上拍摄一个被人遗忘在小角落的小雕像要比拍摄一个充满游客的而且是光线不好的大建筑物更容易出照片。因此要学会逆向游览,去发现那些自动傻瓜相机照顾不到的地方。
在开放式场所,你的拍摄环境会好多了。你可以走出传统的旅游线路,寻找好的拍摄点。不要满足于显而易见的东西。如果可能的话,站在高处,远离文物古迹;换用不同焦距的镜头;既拍特写也拍全景。根据镜头的使用,一个景点会有不同的效果。有可能是很宏伟的,也可能是很一般;有可能是很出乎意料,也可能是让人失望的。
在画面构图上,最主要的是突出景点的特色,但是又不掉如风景明信片的陷井。在景点周围贩卖明信片的小贩们会给你很大的帮助。看看明信片上景点的构图、光线、视点或前景等等会给你不少提示的。这样做不是让你拍的跟明信片那样,而是借助拍摄明信片的摄影人的经验避免拍的类似照片。在此基础上根据光线,你的拍摄风格,你的器材等,找出你的视点来。
跟旅游风光摄影一样,如何控制清晰区域(景深)是关键。我们还是建议你自己确定光圈,使用光圈优先而不是自动程序曝光。实际上拍摄古迹的最大问题是如何保证线面不变形的问题。如果拍摄距离不允许的话,很难保证建筑物的线面不变形。从光学角度上来讲,解决这一问题的方法是所谓的光学移轴镜头。但是过高的价格使他们不是每人买得起。同时除非拍摄建筑是你的专业,这样的镜头也不常用。一个值得可行的方法是提高拍摄的角度。如果可能的话,站在小凳子或者梯子上。这点高度就应该可以让你在众多的游客之上拍摄,而最主要的是高点可以最大限度的保证建筑物线面不是过度的变形。
一定要避免的:
小心建筑物白色或金色的表面。这些表面会错误的引导照相机的测光系统。如同逆光摄影,你很可能获得一张曝光不足的照片。使用照相机的曝光补偿或者找一个比较正常的表面或者你的手背来测光。如果你用反转片的化,这一点要特别注意。
小心渐变滤镜和偏振镜。不要过度的使用这两种镜片。因为除非是刻意的,否则建筑物的顶部跟底部不同的颜色是很难令人接受的。同样,偏振镜会使建筑物发暗,失去其特有的光彩。但是在黑白摄影上,一个黄/绿色镜片倒是很有用处的, 因为它使天空更有层次,变暗,使建筑物突出。
忘记照相机内置闪光灯,因为其指数通常比较小,对建筑物来讲没有作用。如果真的需要,一个大指数的会更有用。
拍文物古迹用什么样的器材
镜头:不可缺少的镜头是28、35和70-200毫米的镜头。辅助镜头可以是20或24、85和135毫米的镜头。最理想的是移轴镜头。
胶卷:对于黑白摄影来 KODAK T MAX100或ILFORD DELTA100的颗粒细腻。反转片里面,FUJI SENSIA II或者KODAK ELITE色彩还原比较好,都是相当好的选择。 彩色负片的选择很多。我们仅建议找个好的冲洗店。
附件:镜头的遮光罩不可避免的。水平仪也最好有一个。一个小的三脚架和一个测光表。
摄影包:双肩摄影包比较适用,可以装更多的东西。