摄影知识

　　这两种观点在摄影圈中已讨论多年了，许多摄影爱好者因为自己对摄影的了解有限，往往受到这两种观点的影响。在这里，笔者对这两种观点的优缺点谈一些看法。

　　 技术至上论：摄影是一门对技术要求很高的艺术，一幅照片要有清晰的影像、准确的曝光、良好的色彩还原。掌握这种技能与否是衡量一个人是不是有摄影师素质的基本要求。但是技术至上论也有不科学的一面，它过分地强调了技术对摄影创作的意义，忽视了创造性。一幅艺术作品不能仅仅停留在准确的曝光、良好的 冲洗、清晰的影像这三个方面，它应该是摄影者对于生活的一种灵魂的呐喊，应该充分地表现摄影者的人生观、世界观。
 
     意识至上论：摄影作为一门艺术，在艺术创造上应该有较高的意识，有较高的美学、哲学和自然科学、人文科学等方面的知识，有强烈的创作欲望，力求创新，突破视觉 规律，创作出有摄影者特定的风格的作品。如果不能，那么摄影者往往会变得很匠气，只知道模仿复制，那就无法将摄影提高到艺术的层面上。但是艺术至上论也有其不可忽视的缺点，它太强调自我意识，往往会忽视摄影中的科学规律，忽视基本功的训练，往往造成摄影者眼高手低，不能够充分地表达自己的创作目的。

　　综合以上两种观点的优缺点，笔者认为，初学者在学习摄影时，首先应该掌握摄影的基本技术，只有全面掌握了这些技术，才能让初学者在日后的学习创作中有良好的表现。当然，初学者对意识的培养也是不可缺少的，在学习基本技术的同时，还应加深自身的艺术修养，在提高技术水平的同时也相应提高意识水平。 
阳光， 夏季，假期… 有些人会在家里安静地渡过。但是对于摄影者来讲，正是外出摄影的好时候。外出的每一天，摄影者会从早到晚的拍摄风光，人物和建筑物，纯粹的铁人三项赛。但是如何在这三项中都获得比较满意的结果呢？我们的这个实用指南的目的就是为您提供必须知道的一些小窍门。

器材篇
　　远行的人总是首先要考虑最基本的问题。如果想长时间拍照的话，必须要考虑器材的重量和携带的问题。摄影包的选择是个人们有经常忽略的问题。无论是尼龙的还是帆布的，硬的还是软的，摄影包的作用有两个：首先是要保护器材，其次是要携带方便。毫无疑问，双肩式的摄影包对携带器材，尤其是很重的器材是很有效的，但是，在拍摄过程中，双肩摄影包却是非常繁琐的。一个单肩包从摄影的操作方面是很好的，但是如果希望携带大镜头或者三脚架的话，却是非常的不方便。如果你去的地方很艰苦，道路崎岖的话，摄影包一定要用内置的海绵分区保护器材。实际上在外出之前准备摄影包的过程和你准备外出旅游用的医疗救济包是一样的：必须要根据你去的地方来考虑。比如说，你去苏格兰拍摄罗科内斯湖的怪物的话， 那么你的闪光灯就有可能不会用上，那么你就不带。

　　我们把这篇实用指南分为三个部分，根据每个部分的不同要求，我们再具体的提出关于摄影器材方面的建议。这么做的原因是要善意的警告你，每次外出拍摄， 实际上都要仔细的在出发前作好准备。无论你是拍风光，人物还是建筑，你在外拍时，肯定要用现场光来构图。没有必要，也没有可能将你的器材每次外拍都全部带上。精心挑选几个必要的附件，比如闪光灯，带足胶卷（也要根据情况，比如彩色负片，在全世界各地都能找到，但是黑白片或者反转片就不一定了）。

　　我们强调，在过海关时，胶卷一定要随身携带，要求手验，因为所有的胶片，包括ISO25的，都很容易受X光的污染。过三四次海关X光的检测，你的胶卷就可以称为报废了，尤其是反转片。

（一）旅游风光摄影
　　外拍风景的首要目的是通过胶片来表现空间的变化。

　　旅游风光摄影跟花样滑冰有很多类似的地方。花样滑冰有规定动作，旅游风光摄影有不可以不拍的典型景点。这种要求的目的是在同一系列摄影作品里表明地理地域的显著特征。不能认为这个地方人人都拍自己就拍不出自己的感受。花样滑冰有自选动作， 旅游风光摄影里的自选就是你的自由拍摄空间。

旅游风光摄影必须掌握的：
　　一张比较满意的照片是三个拍摄必须具备条件的结果：第一，要在一个比较有意思的地方；第二，要有比较满意的光线；第三，要找到一个比较满意的拍摄点。这三条中如果有一条没有达到，你的旅游风光摄影就可以称为失败，而照片就只能是旅游家庭纪念性质的了。这就是为什么要尽量去最有特点的地方，而且要么黎明时间去，要么黄昏去的原因。自然，传统的团队旅游对这一点是不能满足的。喜爱旅游风光摄影的人可以中午睡觉，因为早上起的早。而中午的光线则是最差的。但是，千万不能忽略阴天或者雨天的时候，因为往往在这种天气，景点经常有出乎意料的精采场面。

　　最理想的是在一天不同的时刻或者连续好几天能够反复回到景点。但是这常常是一种奢侈。因为传统的团队旅游是不允许这样的。

　　有了比较满意的光线并不是一张成功照片的保证。最难的才刚刚开始。如何用这较满意的光线，在一个很小的画幅〔底片〕上表达景点的空间透视是区别一张成功与否照片关键。这也是常常让人看到照片后失望的原因。拍了宏伟、壮观的尼加拉瓜大瀑布，看见照片，自己却在自问：这是我见的那个瀑布吗？

　　如同绘画，透视是关键。如何在一个双维的空间上表现三维空间的美丽壮观。这就是外拍风景摄影的关键。摄影者的主要问题就是通过视觉方法和摄影工具表现空间的深度。

　　如果风景地不具备可以作为大小比例的东西，比如图中的树枝的话，我们就要找方法给风景加个前景。前景的用处有几点：首先，给画面一个深度的表现，这样目光就会被前景引导向主要拍摄物体；其次，利用前景可以把景致封闭在双维的画面上，填充画面。最后，前景也可以织造一种对比（色彩或者明暗对比）。拍摄风光要摄影者重新组合，调整空间。而这一过程就是摄影者对该景点的摄影签名。摄影者应该能从景点周围杂乱的环境中找到一种顺序，一种平衡。如果不是这样的话，拍出来的照片就是一个受置于现实的悲惨记录。

　　从技术角度上讲，要最大限度的使用相机的景深预测。景深预测还是目前最简单，直接的观察从前景到背景清晰区域的手段。但是，就是把光圈缩到最小的情况下，这个清晰区也是只能保证一定的范围。这时候就要改变思路了。因为除了能表现你的镜头质量很好以外，一张从前景到背景全部几乎清晰的照片是最乏味的，丝毫不能表现你的创作。相反，如果说一部分非常清晰的景象有一个比较模糊的前景衬托，别人可以喜欢或者不喜欢，但是至少在这张照片上，你留下了自己的签名， 也就是自己的创意。这就是为什么在风光摄影中，控制清晰区域是非常重要的原因。

　　在曝光上，天空是经常制造问题的因素。如果天空太亮，有可能天空与地面的光比就比较大。如果这个光比超过3或4光圈的话，你就要选择了：要么一块过亮的天空和一块准确曝光的地面，要么天空准确曝光，而地面曝光不足。在黑白摄影上，这种情况可以通过暗房放大时候的遮挡可以补偿。但是如果是彩色的话，最简单的方法就是用一块渐变灰滤镜来实现。现代的单镜头反光照相机完全可以对渐变灰滤镜进行正确曝光。使用渐变灰滤镜时候一定要注意渐变灰线的位置。如果你的单反相机允许，建议你换个九宫格式样的取景器。有了它，不仅可以保证地平线的平衡，而且可以控制图像中各种组成的比例（别忘记构图三分之一定率！)。追求完美的还会用上三脚架。但是出门在外更要会使用现有手头的东西，比如熄火的汽车顶等。

一定要避免的：
　　要避免空荡荡的天空。有句话要时刻记住，就是"天空越是晴朗，画面越是平淡"。 晴朗、空荡的天空使景点的特有氛围消失的一干二尽。

　　中午的光线。在正午平且强烈的光线下，就是最优秀的摄影师用最好的胶卷， 最好的滤镜也拍不出好照片忘记镜头的最大光圈。因为一张成功的风景底片经常是放大到30X40或40X50公分。这种情况下，如果用镜头的最大光圈，照片不仅有四角发暗的可能性，而且光学分辨率也不是最好的。即使是只28毫米2.8光圈的好镜头，如果希望获得最好效果，在使用中也要用小于5.6的光圈。

　　不是因为有个到300毫米的变焦镜头就过分使用这一焦距。除非有70－200/2.8之类的专业变焦镜头，变焦镜头的成象质量随镜头焦距的增大而降低。

　　不要过分信赖"风景模式"或"自动曝光模式"。光圈优先是风景式样的最好模式，因为这个模式可以让你自己控制清晰区域的大小。拍摄风光的摄影师要会运用光圈控制景深。

拍风光用什么样的器材
　　镜头：不可缺少的镜头是28、35、50和135毫米的镜头。辅助镜头可以是20或24、85和200毫米的镜头。鱼眼镜头和300毫米的属于偶尔使用的镜头。

　　胶卷：对于黑白摄影，AGFA APX25可以提供一种非常细腻的层次和微小的颗粒。KODAK TECHNICAL PAN毫无疑问是最好的，尤其是需要放大到30X40公分的时候。但是，太贵了，而且冲洗时要求比较多。一般的来讲，ILFORD DELTA100和KODAK Tmax 100是非常成熟的风景胶片。反转片里面，FUJI VELVIA50 和KODAK 100 EXTRACOLOR是色彩最饱和的胶片，适合于风景摄影。彩色负片的选择就很多了，比如FUJI SUPERIA ISO 100/200、KODAK ROYAL100/200、AGFA OPTIMA 100/200等。

　　附件：遮光罩是必备的，还有快门线或者遥控器。滤镜方面UV镜，偏振镜，渐变灰滤镜都是不可少的。烟色渐变滤镜偶尔也可以使用。黑白摄影上，绿色或黄色滤镜比较常用。

　　摄影包：双肩背摄影包是最适应的了，因为器材比较多，还有三脚架。注意背带的舒适程度。

（二）旅游人像摄影
　　如果说风光摄影是慢工出细活，好比一个拼图游戏，那么旅游人像摄影就要求快速的反应。无论是抓拍还是要求人物摆出姿势来，拍摄时都要求取景迅速而准确。

旅游人像摄影必须掌握的：
　　只要是拍人像，我们都不可避免的受自我心理因素的影响。怎么看，怎么拍， 这一过程完全是由自己决定的。有的人是冲动型，有的是比较有耐心：有的会用连拍，象冲锋枪扫射，有的则慢慢的拍一两张；有的会要求人物摆出姿势，有的则耐心地等待合适的人选进入事先选好的背景；有的会用24毫米的贴在人物上拍摄，有的则会躲的很远，用200毫米… 无论如何拍摄，最重要的是自己在一个习惯的，宽松的环境下拍摄。这种宽松的环境也有助于摄影者与拍摄人之间的交流。

　　为了达到这种宽松的环境，摄影者绝对不可以以一种类似于猎人与猎物的姿态。摄影的眼光要超越形式而发掘拍摄人比较内在的东西。旅游人像照片绝不可以是猎人的猎物。

　　旅游人像摄影的关键是场面的戏剧性、氛围、光线和布景。因此，旅游人像摄影一定要控制背景。有很多人像照片就是因为背景上多出一个头或者一只手而失败了。当然，在旅游人像抓拍时不可能在1/250秒内全部都控制住。最好的方法是选好布景然后等待。如果发现了一个比较满意的布景，应该根据阳光判断一下曝光，角度；然后慢慢靠近布景；感觉一下布景的氛围。随便拍两张试探下当地人的反应。先拍给儿童拍两张，试探的跟他们聊聊天…让当地人接受自己和自己的照相机。等我们被当地人接受了，这时动作要快，最多拍摄三四张，很少会更多的时候。因为当被拍摄的人感觉你拍的比较多，他就会怀疑你是否是专业摄影的，开始怀疑你要将他的照片派作商业用途。游客的身份使你很容易跟当地人交流，但是也要保持自己不引人注目，同时尊重别人。有时候某些地方很适合拍摄，比如早市，节日，婚礼等；但有的时候最好的建议就是收藏好自己的照相机。

　　从技术角度上说，首先要掌握取景构图。现代的照相机带有多点自动聚焦功能，它们给取景和构图带来了极大的便利。摄影者不在需要用中心焦点聚焦，然后重新构图了，这节省了不少时间。但是千万不能因此忽略手动聚焦。因为你可以事先预选好场景，聚焦，然后安心地等待有趣的事情出现。往往在这种情况下，自动聚焦是不可以信赖的，而且可能使你错过最好的时机，因为照相机在寻找焦点。比较谨慎的做法是用一只广角镜头，比如28或35毫米的，事先定好光圈速度，聚焦， 然后等比较符合创作意图的人物出现在事先选好的场景。

一定要避免的：
　　首先要忘记增距镜，不要乱用变焦镜头尤其是长焦端。因为一张好的纪实人像作品常常是在摄影者参与被摄折的活动中获得的。大光圈，长焦距不是使被摄者从背景中突出的最好方法。最好的方法是选好角度和良好的构图。

　　除非你是喜欢模糊，否则快门速度不要低于1/125秒。比如一个正在活动的人物，他的距离离你只有2米的话，照相机的速度必须是在1/500秒左右才可以获得很清晰的图像。快门速度的大小取决于你跟拍摄人物的距离和他/她移动的速度。

　　不要去偷照片，别躲藏。你喜欢别人用一个长焦镜头瞄准你吗？靠近拍摄体， 最初的拘谨很快就会打破的，尤其是几分钟后别人忘记你手里的照相机。事实上， 只有摄影初学者才会认为别人看不见他在拍摄。这种情况在城市里非常容易见到， 在乡村时，跟当地人先打个招呼，彼此熟悉起来是出好作品的关键。

　　不要过分信赖自动聚焦！在拍摄人像时，聚焦点一定要在眼睛上。

拍旅游人像用什么样的器材
　　镜头：不可缺少的镜头是28、35、50和135毫米的镜头。辅助镜头可以是20或24、85和200毫米的镜头。自动聚焦的变焦镜头也偶然会有很大的用场。

　　胶卷：对于黑白摄影来讲就很简单了，直接使用ISO400的胶片就可以了。 KODAK Tri X和ILFORD的HP5＋是我们推荐的。虽然没有T MAX或DELTA的颗粒细腻， 但是使用起来宽容度比较大，冲洗也不是太讲究。反转片里面，如果是专业片，就用FUJI PROVIA 100F和KODAK 100 SW。再加上几个FUJI的100－1000或者KODAK E200作为在室内或光线比较差的地方拍摄时使用。业余胶卷里面FUJI SENSIA II或者KODAK ELITE都是相当好的选择。彩色负片的选择很多，我们仅建议至少使用ISO 200以上的片子，加上几个ISO800的就可以了。

　　附件：闪光灯是非常有用的器材。如果有的话在带上宝丽来一次性像机。如果你有子女的话，带上几张他们的照片。这些照片跟宝丽来一次性照片都会帮助你跟当地人搞好关系的。

　　摄影包：单肩摄影包比较适用，但是拿取东西要容易。否则一件不太引人注目的摄影背心就可以了。千万不要过分追求专业的外表，因为很不容易跟当地人交流。当游客挺好的。
（三）旅游文物古迹摄影
　　无论到敦隍，到吴哥窟，到巴黎还是到纽约，这些充满了游客的地方总是有不少文物古迹的。除了有旅游纪念照以外，也许也会有好的摄影作品出现。

旅游文物古迹摄影必须掌握的：
　　第一要点就是要适应当地环境和光线。根据不同的地点，这些文物古迹也许是敞开的或者封闭的，不同的地理环境也许可以让你躲开大量的游客，找到几个好的视点。

　　在封闭式的场所（10到18点开放的)，你根本不可能去考虑早上日出或者夕阳时分的光线。在这种情况下，你要找最强烈的，最白的光线。然后根据它来运用光线的散射或者折射。这是拍摄庙宇的回廊，走廊等地的最好光线。事实上拍摄一个被人遗忘在小角落的小雕像要比拍摄一个充满游客的而且是光线不好的大建筑物更容易出照片。因此要学会逆向游览，去发现那些自动傻瓜相机照顾不到的地方。

　　在开放式场所，你的拍摄环境会好多了。你可以走出传统的旅游线路，寻找好的拍摄点。不要满足于显而易见的东西。如果可能的话，站在高处，远离文物古迹；换用不同焦距的镜头；既拍特写也拍全景。根据镜头的使用，一个景点会有不同的效果。有可能是很宏伟的，也可能是很一般；有可能是很出乎意料，也可能是让人失望的。

　　在画面构图上，最主要的是突出景点的特色，但是又不掉如风景明信片的陷井。在景点周围贩卖明信片的小贩们会给你很大的帮助。看看明信片上景点的构图、光线、视点或前景等等会给你不少提示的。这样做不是让你拍的跟明信片那样，而是借助拍摄明信片的摄影人的经验避免拍的类似照片。在此基础上根据光线，你的拍摄风格，你的器材等，找出你的视点来。
跟旅游风光摄影一样，如何控制清晰区域(景深)是关键。我们还是建议你自己确定光圈，使用光圈优先而不是自动程序曝光。实际上拍摄古迹的最大问题是如何保证线面不变形的问题。如果拍摄距离不允许的话，很难保证建筑物的线面不变形。从光学角度上来讲，解决这一问题的方法是所谓的光学移轴镜头。但是过高的价格使他们不是每人买得起。同时除非拍摄建筑是你的专业，这样的镜头也不常用。一个值得可行的方法是提高拍摄的角度。如果可能的话，站在小凳子或者梯子上。这点高度就应该可以让你在众多的游客之上拍摄，而最主要的是高点可以最大限度的保证建筑物线面不是过度的变形。

一定要避免的：
　　小心建筑物白色或金色的表面。这些表面会错误的引导照相机的测光系统。如同逆光摄影，你很可能获得一张曝光不足的照片。使用照相机的曝光补偿或者找一个比较正常的表面或者你的手背来测光。如果你用反转片的化，这一点要特别注意。

　　小心渐变滤镜和偏振镜。不要过度的使用这两种镜片。因为除非是刻意的，否则建筑物的顶部跟底部不同的颜色是很难令人接受的。同样，偏振镜会使建筑物发暗，失去其特有的光彩。但是在黑白摄影上，一个黄/绿色镜片倒是很有用处的， 因为它使天空更有层次，变暗，使建筑物突出。

　　忘记照相机内置闪光灯，因为其指数通常比较小，对建筑物来讲没有作用。如果真的需要，一个大指数的会更有用。

拍文物古迹用什么样的器材
　　镜头：不可缺少的镜头是28、35和70－200毫米的镜头。辅助镜头可以是20或24、85和135毫米的镜头。最理想的是移轴镜头。

　　胶卷：对于黑白摄影来 KODAK T MAX100或ILFORD DELTA100的颗粒细腻。反转片里面，FUJI SENSIA II或者KODAK ELITE色彩还原比较好，都是相当好的选择。 彩色负片的选择很多。我们仅建议找个好的冲洗店。

　　附件：镜头的遮光罩不可避免的。水平仪也最好有一个。一个小的三脚架和一个测光表。

　　摄影包：双肩摄影包比较适用，可以装更多的东西。