一下飞机，夜色中还摸不着南北，就发觉自己已经被桂林的山水所“夹峙”。那呈“山”字形的候机大厅和广场上“水”形的大型雕塑，遥相呼应，似乎给初来乍到的人提个醒：你已经被包围在山山水水之中了。
车驶入市区。一股淡淡木郁香气悠悠地飘来，满鼻满脸的。一问，才知是路边的桂树和樟树的味道，转瞬间，就对这个陌生的城市有了一份莫名的亲切感，于是，迫不及待地想走近它，去了解它——这座有着诗一般意境的城市——桂林。
漓江，可谓是桂林山水的一个荟萃之地。几十年来，它的名字早已伴随着世界上80多位国家元首和政府领导人的到访而扬名海内外了。
从磨盘山码头到杨朔，80多公里的水路，需四个多钟头。原以为时间太长，呆在船上会很腻，可真正置身其中，夹岸的奇异风光又令你在惊叹之余，感慨时间的无情和匆匆！那些体态婀娜的峰峦、那些藏典纳古的山峰，在蝉翼般簿雾中时隐时现，惹得你一路上云里、雾里、浮想联翩……
最爱临江峭壁上的父子岩，一大一小的两块岩石，微微地侧着身，就那么突兀耸立着，好像分手时的诀别：纵有千言万语，无语话凝噎。也爱此处的江水，那么知情知性，没有半点的喧哗，缓缓地从岩下流过，不愿惊动这对衷情默默的父子……
桂林的山不高，但都那么小巧玲珑，尽可一览无余。明代的大旅行家徐霞客在他的游记中，把其比作“碧莲玉笋”，可称得上再贴切不过了。
为了突显桂林的山之美态，桂林市区内，见不到什么高楼大厦。而每年络绎不绝的海内外游客，却纷至沓来，都想在这里捡拾一份“采菊东蓠下，悠然见南山”的轻松心境。据说几年前，桂林的杨朔县就滋生了一条“使馆街”，许多的老外，在那里安营扎寨，反客为主，让路过此地的游客见了，也免不了心生几许妒忌！
一会儿，山谷中云雾迷漫，高低散落的峰尖山峦，浮在薄薄雾霭上，若即若离，好像神秘的琼州列岛；一会儿，云开雾散，青山裸绿，竹岸花明。承传起伏中，竟是这样的大起大落，让人看了，半晌缓不过神来……
当然，最能引起大家谈兴的则是“九马画山”。高约百余米的硕大石壁，迎江而立。绝壁上，全是石质文采、层次分明；岩面上，或明或暗的线条，纵横交错而又古色斑斓；仔细辨认，隐隐绰绰的骏马，有的昂首嘶鸣，有的疾驰飞舞，好似天然画屏，气势浑然，美不胜收。
更让大家感兴趣的是，民间流传的《看马郎》歌谣——“看马郎，看马郎，问你神马几多双？看出七匹中榜眼，看出九匹状元郎。”又传言，当年周总理和陈老总相携游漓江，总理看出了九匹，陈老总认出了七匹。惹得船上的游客都蜂拥至甲板上，一试自己的火眼金星。
中午时分，船驶入杨朔境内。
听人说：“桂林山水甲天下，杨朔山水甲桂林。”船至此，果然名不虚传。
一进兴坪，只见群峰罗列，奇峰层叠。有的看上去像各种姿态的人物，有的好似珍禽怪兽，有的如同奇花异果，有的宛若碧玉莲花。它们就那样一个挨一个，一丛接一丛，临江屏立着，如千峰竞秀，妙趣横生。
最富有情趣的，则是仰卧在山尖的“罗汉”，挺肚酣笑，一派怡然自得的样子。而紧挨其边的“僧尼峰”，一个“和尚”，一个“尼姑”，脸对着脸，四目婆娑，相拥无期……
大自然的鬼斧神工，将漓江打造得如此神奇。置身其中，又怎能不让人发出由衷的感慨：“愿作桂林人，不愿作神仙”呢！
神秘莫测桂洞游
有人说，桂林的山皆空。是否真有此事，也无从考究。但随着时间的推移，越来越多的岩洞被挖掘出来。这让来桂林的人又多了一份寻古探幽的乐趣。
洞口不大，极深，内壁和石阶都是湿漉漉的，且不太规则，因而也少了不少老岩洞人工斧削的痕迹。洞内悬坠的石笋、石幔，拨地而立的石竹、石花，都亮晶晶的、白花花的，在色灯的照耀下，让人有些炫目。而岩洞的整体布局，看上去有点宜兴“善卷洞”的味道，只是上上下下，规格上大了那么一圈。而我更钟情洞外的田园春色：亭台、楼阁点缀在绿油油的稻田上，青山、绿水环伺其间，非常地恬淡与静谧。
许多人爬叠彩山，都是为了登山览胜，观赏桂林的全貌。殊不知，叠彩山上的“凤洞”里，却有着不可多得的人文景观。
“凤洞”并不幽深，整个洞很像一只葫芦，中间狭小，两头宽敞。许多人走到中间狭窄处，都会稍作停留，感受这里徐徐的“大”风。我想，“凤洞”该是由此而得名的。 “凤洞”里至今保存着唐、宋、明、清历代文人的诗文、题咏等石刻碑记230多件，还有唐宋时代摩崖造像19龛，大小共80尊，均属文化遗产，艺术价值很高。因此，称“风洞”为一座珍藏古代石刻艺术的宝库，实在也不为过。
漓江边上的冠岩，早已同徐霞客的游记一起闻名遐迩了。乘有轨滑车滑入岩洞，就会发现洞内非常宽敞，如宫殿一般。与一般岩洞不同的是，冠岩的前后岩壁上都透着光，少了一些岩洞固有的深邃与神秘。另外，岩洞内的观光电梯、电动火车、游艇等设施，似乎有点画蛇添足，让游岩洞的人少了不少寻幽的乐趣。倘若徐霞客当年不是乘筏而入，不是摸索着行进，他还能有那样的体验和感受吗？
“银水侗寨”唱“大歌”
能够亲临少数民族的栖居地——山寨作客，是我久已神往的。而此次能够成行，实属意料之外，更让我平添了一份惊喜。
一大早，我们驱车赶往地处湘桂边陲的龙胜县城，它是龙胜自治县首府所在地。出人意料的是，这个蛰伏在深山里的县城，并没有我们想像的那样落伍，确切地说，比内地许多县城繁华得多：那些错落有致的新式建筑，依山而建；而雕梁飞檐的明清老屋，却又古色古香；沿街小超市的货架上堆放着可乐和汉堡，“音响”店里传来人来的是Jose’Carreras的歌声……
据说，四十年代日军侵占桂林，大量商人及难民的拥入，使得山城骤然的繁华，当然桂穗公路的畅通也是功不可没的。
在距龙胜县西面1.5公里处，有一座大型水电站，而水电站库区边上有一个被绿树掩映的山寨，就是我们首先要拜访的“银水侗寨”。
侗寨座落在半山腰。要进寨，先要穿过山下的一座独具风格的“风雨桥”。“风雨桥”的造型非常奇特，它集桥、亭、廊三位于一体，由那种墩实的木头铺就而成。我猜测，它所起的大概是个寨门的作用吧。
上山的路不宽，却是由干干净净的青石板铺就的，让人一看就非常喜欢。循着那银铃般的水声拾阶而上，不久就能寻到寨中央那座侗家标志性建筑——鼓楼。鼓楼的前方配有一块不大的岩坪，两侧是飞坠的瀑布。“银水侗寨”因此而得名。
出来迎接我们的是“银水侗寨”第一百零一代世袭寨主——吴金敏。别看他个子不高，布鞋、长衫的，他可是远近闻名、拥有“硕士”头衔的“新一代”寨主。86年他率侗家阿哥阿妹，走出国门，一举摘得巴黎世界民歌大赛的金奖；由他作词谱曲的《阿妹开门》、《吊脚楼》在国内的民歌舞台上，也屡获殊荣。更让他引以自豪的是：今天，“银水侗寨”的生活有了很大的改善，人均年收入从过去的三百元跃升到如今的二千元。这不能不让我们对眼前这个其貌不扬的“文化”寨主刮目相看了。
当然，在林木葱郁的山谷中，能够亲耳聆听“侗家大歌”，也算饱了我们的耳福。这种多声部、无伴奏的演唱，在我国56个民族中，唯侗族独有。那清亮、蜿转的“蝉鸣”声，好似来自远方的天簌之音；而《阿妹开门》的诙谐、《吊脚楼》的忧伤，又让我们沉浸在一种久违了的浪漫和真情的氛围之中。
在侗寨，最令人捧腹的还是那场别开生面的“侗寨婚礼”。
据说，侗家人对嫁女非常重视。当一个女孩子降生后，她的家人就开始为其腌制酸菜，一年一坛，待姑娘出嫁时，娘家的舅舅就把一坛坛酸菜搬出来，供来客分享。好在侗家女孩出嫁较早，否则，这么多坛子，该有多大的地方才能摆得下呢？
“咚……咚……”，密急的锣鼓声响起来了，一对新人出场了。只见“新郎”头裹红布条，腰缠红腰带，紧随其后的“新娘”手执花伞，笑意盈盈。不知什么时候，“新郎”的脸上被人涂抹得一道一道的黑，据称，这是侗家向人示爱的一种习俗。更让众人吃惊的是，从不懂侗语的“新郎”竟然与侗家阿妹唱起了“对歌”，“liu 啊 liu，liu 啊 liu……”惹的台上台下一片笑声。
下午，我们驱车赶往瑶寨。不知是不是山寨离县城较远，整个寨子显得有些落寞和清幽。当地导游告诉我们，在瑶寨，家里主事的都是女人。所以，车子刚刚停靠在山脚下，一群“花枝招展”的姑娘们就下山迎候了。在瑶寨的“半山楼”里，大家一边品尝着瑶家的酥油茶，一边欣赏着瑶家姑娘们的即兴表演。虽然在此逗留的时间并不长，但姑娘们的落落大方还是给我留下了深刻的印象。与此相对应的，是那些表情木然、衣着黑衫的男人们，始终离我们远远的，莫不做声……
离别时，我答应一位瑶寨姑娘给她寄张家乡的照片。只想告诉她：瑶寨真的很美！
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