伊斯坦布尔，是此行土耳其最喜爱的城市，由于本来期望就很高，所以在伊斯坦布尔安排的时间比较多，几乎占了总行程的一半。
伊斯坦布尔
这是一座古老与现代结合得特别好的城市，历史的长河在这里沉积了不同时代的文化，伊斯兰教与西方文明完全融合，一点都不显得突兀。而作为古遗迹留存最多的老城区，在苏丹艾哈迈德广场的周边，就集中了三个最应该去的地方：蓝色清真寺、圣索菲亚大教堂和老皇宫(托普卡帕宫)。因而住宿如果选择在这周边，也会方便很多，可以早起或晚归游览这些名胜，错开游客高峰。尽管土耳其在伊斯兰世界中，算得上是最为世俗化的国家之一，但清真寺的圆顶和尖尖的宣礼塔，仍然是这座城市天际线上最耀眼的标志。所以，我的伊斯坦布尔之旅，还是从清真寺开始吧。
蓝色清真寺
行走在土耳其这个伊斯兰教国家，一定会被为数众多的各种清真寺的圆顶和尖塔所迷乱，但其中最负盛名的非蓝色清真寺莫属。这座建于1609年的清真寺，整座建筑由大石头叠建，没有使用一根钉子，且历经数次地震也未倒坍，矗立在伊斯坦布尔的马尔马拉海和博斯普鲁斯海峡的海口处，极其宏伟壮观。寺的顶端有一个大圆顶，周围环绕着四个较小的圆顶，它的下方还有更多个更小的圆顶，大圆小圆煞是好看。此外，蓝色清真寺的四周有六根宣礼塔，据说宣礼塔的多少，代表了这座清真寺的地位。这世界上唯一一座有七根宣礼塔的清真寺在伊斯兰教的圣城麦加，而且麦加的那座原本也只有六根的，就是因为雄心勃勃的奥斯曼帝国皇帝艾哈迈德一世把蓝色清真寺的宣礼塔也修成了六根，僭越了麦加大清真寺，在整个伊斯兰世界引发轩然大波，而艾哈迈德一世又不愿拆去其中任何一根破坏这座伟大建筑的完美性，才又出资给麦加的大清真寺多修了一根宣礼塔。
蓝色清真寺
蓝色清真寺是伊斯兰世界最优秀的建筑师锡南(Sinan)的得意弟子Mehmet Aga的作品。蓝色清真寺其实是通称，得名于寺内墙壁上蓝、白两色的伊兹尼克磁砖的光彩，它真正的名称应该是苏丹艾哈迈德清真寺。
蓝色清真寺
蓝色清真寺的围墙内有中庭大院，两廊设有数个水龙头，供朝奉者净手之用。人们要脱鞋进入殿堂，入口处有免费的塑料袋领用，可以把鞋子装在里面自己拎进去。伊斯兰教信徒们可以从正门进入，而非伊斯兰教信徒的观光客只能由侧门进入。
寺内墙壁
寺内墙壁自其高度的三分之一以上，全部使用了蓝、白两色的伊兹尼克磁砖作为装饰，瓷砖是以白色为底的蓝彩釉贴瓷，上面刻着丰富的花纹和图案。仰望一个个巨大的圆形穹顶，阳光透过两百六十扇小窗户的彩色玻璃照射进来，金蓝交灿，美得令人窒息。
清真寺吊灯
清真寺的吊灯，从高高的穹顶一直垂坠到游客头顶，不像西方宫廷吊灯那么繁琐，而是线条极其简洁流畅，一圈一圈的光环，荡漾在半空中，流光逸彩，让人目眩神迷。
穆斯林
清真寺的喷泉
夜色下的蓝色清真寺，在彩色喷泉的映衬下显得更加迷人
酒店
住的酒店Angel's Home Hotel顶楼，直面蓝色清真寺
晨光下的蓝色清真寺
古跑马场旧址
蓝色清真寺外是古跑马场旧址，拜占庭时期，帝王们热衷于战车比赛，而跑马场就成为他们的赛场。现在老的赛马场估计都在地下面了，啥也看不见，只有两座方尖碑和一个蛇形青铜柱挺立在此。这座是15世纪罗马人从埃及劫获运到土耳其来装饰赛马场的方尖碑，它筑成的时间可追溯到埃及法老拉美西斯时期，碑上刻有当时的象形文字。
放空自己
坐在凳子上，看人来人往，放空一下自己，也是很不错的。
一群大学生
一群学生求合影，合影之前先给他们拍了张集体照。背后就是蛇形青铜柱(蛇头已被毁)。
喷泉
苏丹艾哈迈德公园内的喷泉，远处是与蓝色清真寺对望的圣索菲亚大教堂。
圣索菲亚大教堂
圣索菲亚大教堂有近一千五百年的漫长历史，是一幢“改变了建筑史”的拜占庭式建筑典范，因其巨大的圆顶而闻名于世。
喷泉在阳光的照射下现出了美丽的霓虹
老城区的街道，中间是路面轻轨的轨道
圣索菲亚大教堂
圣索菲亚大教堂伫立的地点曾经存在过两座被暴乱摧毁的教堂，公元532年查士丁尼一世下令建造第三所教堂，并把她作为重建罗马帝国辉煌的一个部分。这座教堂于公元537年完工，一直是基督教最宏伟的教堂，直到1453年征服者穆罕默德占领这里，把她变成一座清真寺。1935年，阿塔图尔克宣布这里成为一座博物馆。如今，圣索菲亚大教堂是属于基督徒和穆罕默德信徒共有的一个宗教博物馆——阿索菲亚博物馆。
圣索菲亚大教堂
公元335年由君士坦丁大帝首建的教堂，在当今已彻底消失；狄奥多西二世下令兴建第二所教堂，于415年落成，532年1月，暴动引起的大火将第二所圣索菲亚大教堂烧成渣滓。如今在圣索菲亚大教堂庭院的绿地上，展示着第二所教堂的数块大理石残骸，这些石块原来是正门的一部分，在1935年的一次挖掘当中被发现，由于担心损害现时的圣索菲亚大教堂建筑，发掘工作再也没有开展。
内廊
进入内部前廊，一抬头就被这些精美的马赛克镶嵌画及装饰震撼到了。虽然这个教堂比蓝色清真寺早建一千多年，但是内部结构让人觉得更加宏伟。
圣索菲亚大教堂
拥有近1700年历史的圣索菲亚大教堂，在梵蒂冈圣彼得大教堂建成之前，一直是全世界最大的教堂，在罗马帝国916年的统治中，圣索菲亚是主教堂，所有的帝王都在这里加冕。默罕默德二世攻下当时君士坦丁堡这个基督教最重要的据点时，故意挑选了象征东正教荣耀的圣索菲亚教堂，移走祭坛、基督教圣像、遗物，用涂料掩盖马赛克镶嵌画，代之以星月、古兰经读经台、往麦加朝拜的朝拜龛，增建了伊斯兰教宣礼塔。直到土耳其共和国成立后被改成博物馆，长期被掩盖住的拜占庭马赛克镶嵌艺术瑰宝得以重见天日，也因此伊斯兰教和基督教在此共和了，仰望挂在圆顶上、写着“穆罕默德”的阿拉伯文金字大圆盘，和更高处圣母抱基督的马赛克拼贴，自然地同聚一堂，也许没有哪里会再有这样有趣的神交了。
比较遗憾的教堂内部有一半在修缮，看不到全貌，只能自己自动在头脑里把被围栏遮住的一半对称补上，想来也是无与伦比的壮丽。左图为敏拜尔，右图为米哈拉布，都是清真寺礼拜殿特有的设施。
圣母圣婴
西南出口的大门上方，马赛克中的查士丁尼一世和君士坦丁一世伴在圣母和圣婴两侧。镶嵌画上的圣母坐在没有椅背的宝座上，双脚安放在以珍贵小石修饰的台座上，儿童时代的耶稣在她的膝上，他的左手拿着卷轴，给予祝福。站在圣母左方的是身穿礼服的君士坦丁一世，他把城市的模型送给圣母，在他身边的文字提到：“圣人及伟大的皇帝君士坦丁”。查士丁尼一世则站在圣母右方，把圣索菲亚大教堂的模型呈给圣母。
建筑
在如此伟大的建筑面前，再多言语的描述都是苍白的，再多影像的记录都是无力的，这些都不足以去表达她那强大气场所带来的心灵上的震撼。只有置身其中，才能感受到那种奇妙与感动，这不仅来自宗教和历史，更让人慨叹命途多舛。
圣索菲亚大教堂
圣索菲亚大教堂的建筑时间比蓝色清真寺早一千多年，在她建成后长达一千年的历史里(梵蒂冈圣彼得大教堂落成之前)都是世界上最大的教堂，没有之一。而奥斯曼帝国的苏丹艾哈迈德建造蓝色清真寺的初衷也不过是为了让自己的首都有一座能够媲美于圣索菲亚大教堂的清真寺。他成功了，于是今天的伊斯坦布尔老城广场，就同时矗立着这么两座一时瑜亮的宏伟建筑。
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